6 fonctions essentielles mais sous-utilisées de votre appareil photo

Si vous débutez en photographie, vous serez agréablement surpris de trouver ces six fonctions souvent négligées dans le menu de votre reflex. Chacune peut être utilisée pour créer des résultats de qualité professionnelle, sans expérience extensive requise. Le mieux ? Pas besoin de passer à un modèle haut de gamme. Ces réglages se trouvent maintenant même sur les boîtiers d'entrée de gamme les plus basiques. Avec la capacité de prendre le contrôle total de votre appareil, vous êtes plus susceptible de réussir votre photo au moment de la prise de vue.

1) Correction d'exposition du flash

Le flash escamotable a mauvaise réputation, et c'est dommage car c'est en fait un outil très utile quand il est bien réglé. Sorti de la boîte, il fournit simplement trop de lumière, résultant en une apparence claire et délavée. L'astuce est de régler la correction d'exposition du flash sur une puissance réduite. Comme point de départ, baissez-le à -2. Cela crée une qualité de flash de remplissage douce, immédiatement plus agréable. Si vous avez besoin de encore moins de lumière, vous pouvez réduire davantage le flash à -3. Bien que rarement nécessaire, vous pourriez même augmenter l'intensité du flash en le montant vers le positif. Rappelez-vous, l'utilisation efficace du flash vise à adoucir, pas à éliminer les ombres.

2) Minuterie 2 secondes

Ce réglage rarement utilisé peut ouvrir un tout nouveau monde de possibilités créatives. Il se trouve généralement dans le menu « Drive » (prise de vue), aux côtés de la prise de vue unique, rafale, etc. Si vous êtes dans un endroit qui n'autorise pas les trépieds, il est encore possible de faire des photos nettes, même avec de longs temps de pose.

Sélectionnez la minuterie 2 secondes et posez l'appareil sur une chaise, ou au sol. Vous pouvez utiliser la courroie de l'appareil pliée pour incliner l'appareil vers le haut si nécessaire. Quand vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil bouge initialement. Pas de panique, vous avez 2 secondes pour qu'il se stabilise avant qu'il ne tire réellement. C'est aussi utile pour les trépieds pas aussi stables qu'ils devraient l'être. Si vous n'avez pas de déclencheur à distance, la minuterie est une excellente alternative sans fil.

3) Histogramme

Considérez l'histogramme comme une fiche mémo visuelle pour photographier les tons clairs. Pour restituer un sujet en blanc pur, vous voulez les données du côté droit du graphique (histogramme) aussi proches que possible du bord. Cela indiquera une exposition nette plutôt qu'une apparence boueuse, grise. En changeant l'exposition pour laisser entrer plus de lumière, l'histogramme glissera vers la droite. Continuez à ajuster vos réglages jusqu'à ce qu'il soit littéralement à un cheveu du mur extérieur. Vous maximisez maintenant toute la merveilleuse plage dynamique dont votre appareil est capable.

Une fois que les données heurtent réellement le mur droit de l'histogramme, vous avez techniquement surexposé une partie de votre scène. Cela signifie qu'il n'y a pas de détail dans les hautes lumières, mais plutôt un point chaud impossible à récupérer, même avec des logiciels sophistiqués. Bien que ces données soient précieuses, elles ne vous disent pas exactement où se trouve le point problématique dans votre scène. C'est là que l'« alerte hautes lumières » devient un aide précieux.

4) Alerte hautes lumières (Highlight Alert)

Par défaut, de nombreux modèles d'appareils ont l'alerte hautes lumières désactivée, vous devrez donc l'activer dans le menu. Communément appelée « les clignotants » (the blinkies), cette fonction vous alerte sur l'emplacement précis qui est surexposé. Avec cette connaissance, vous pouvez faire un ajustement rapide de l'exposition, ou même changer votre composition pour éliminer la zone indésirable. Cela se traduit par des expositions plus cohérentes sans zones délavées. Vous serez aussi récompensé par moins de temps en chambre noire numérique à essayer de corriger des problèmes qui auraient pu être évités sur le terrain.

5) Live View (Visée à l'écran)

Si vous avez déjà eu du mal à obtenir l'autofocus la nuit, ou désirez plus de précision pour la macro, le Live View sera votre nouveau mode favori. Avec, vous pouvez zoomer sur une minuscule portion d'un sujet à 5x et 10x grossissement. Ce gros plan extrême vous donne la capacité de micro-mettre au point soigneusement sur ce qui est le plus important dans votre scène. Notez juste que la vue agrandie sur votre LCD n'est pas représentative de la focale effective de votre objectif. En appuyant sur le déclencheur, toute la scène sera capturée en détail net. Vous serez étonné du niveau de précision possible. Pour le contrôle ultime, utilisez ceci avec la mise au point manuelle et un trépied solide.

Le Live View n'est pas seulement utile pour la mise au point, mais aussi pour la composition. Par exemple, si votre reflex n'a pas d'écran orientable ou rotatif, shooter au ras du sol peut être un vrai défi. Avec une image en direct sur le LCD, pas besoin de tordre le cou pour accéder au viseur. La même idée s'applique aux situations bondées où vous devez lever l'appareil au-dessus de votre tête. Au lieu de shooter à l'aveugle, vous pouvez utiliser le Live View pour mieux composer le cliché.

6) Point AF unique

Laisser l'appareil choisir automatiquement votre point de mise au point est l'une des plus grandes causes de photos floues. Ne vous méprenez pas, vous pouvez toujours utiliser l'autofocus, mais il fonctionne le plus constamment quand vous réglez manuellement le point AF. Sinon, l'appareil choisira mal, laissant le poteau de clôture net et votre sujet flou. Si certains appareils offrent des groupes de points de mise au point, une approche plus simple jouera souvent en votre faveur. En plaçant un unique point AF actif sur ce que vous voulez le plus net, vous éliminez les conjectures, et votre taux de photos réussies s'envolera.

Avez-vous d'autres pépites cachées sur votre appareil à partager ? Qu'avez-vous découvert dans le menu de votre appareil ?