Ajuster la mise au point avec le Datacolor Spyder LensCal

Je vous préviens tout de suite ; cet article n'est pas pour tout le monde. Certains appareils ont la capacité de faire un réglage fin de l'autofocus. Pour ceux qui ont un modèle d'appareil permettant les micro-réglages, vérifier la précision de la mise au point peut être important, surtout en photo macro où la mise au point précise est plus vitale. Pour le photographe moyen, les ajustements au millimètre peuvent ne pas être aussi vitaux.

Premièrement, voici une liste des modèles d'appareils connus pour avoir la capacité de faire des micro-réglages. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, alors vérifiez le manuel de votre appareil pour voir si cette capacité vous est disponible :

• Canon (50D, 7D, 5D MkII, 1D MkIII, 1D MkIV, 1Ds MkIII, 1D IV)
• Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
• Sony (A850, A900)
• Olympus (E-30, E-620)
• Pentax (K20D, K7D)

On m'a envoyé un dispositif de Datacolor qui aide à vérifier la mise au point. Vous pouvez certainement fabriquer le vôtre car le principe est simple : faire la mise au point sur un objet plat connu, puis mesurer l'écart avant ou arrière où l'appareil fait réellement la mise au point. Le temps et le savoir-faire pour fabriquer un dispositif précis seraient probablement comparables au prix de vente conseillé de 59 $ US pour le LensCal de Datacolor.

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Le processus

Pour vérifier l'autofocus de l'appareil et de l'objectif (ce test est mieux effectué avec chaque combinaison objectif/appareil que vous utilisez), vous aurez besoin de deux trépieds ou d'une surface plane. Le LensCal est livré avec un trou de fixation trépied et contient un niveau à bulle.

Assurez-vous que l'appareil et le LensCal sont de niveau, exactement perpendiculaires et à la même hauteur. C'est très important car être décalé d'un côté ou de l'autre, ou pointer l'appareil légèrement de côté, causera une erreur dans les résultats. Dans mon cas, j'ai utilisé une table et un niveau à bulle. Désactivez la réduction de vibration/stabilisation d'image.

L'éclairage est important mais pas super critique, ce qui signifie qu'une configuration studio n'est pas requise. Assurez-vous que la cible est éclairée de face. J'ai choisi une journée ensoleillée quand le soleil était légèrement décalé de midi pour donner un éclairage ample.

Datacolor note que la distance de l'objectif à la cible devrait être d'environ 5 à 10 fois la focale. L'objectif devrait aussi être zoomé au maximum, s'il s'agit d'un zoom. Par exemple, un 100 mm devrait être à 500-1000 mm. Certains fabricants peuvent avoir d'autres recommandations. L'ouverture de l'objectif devrait aussi être ouverte au maximum (le plus petit nombre possible à cette focale) et il est préférable d'utiliser le mode priorité ouverture. Une grande ouverture assurera une faible profondeur de champ, rendant les différences de points de mise au point plus faciles à repérer. Pour aider à visualiser l'image après la prise de vue, je suggère fortement d'utiliser l'ISO le plus bas possible. Il devrait y avoir beaucoup de lumière disponible, donc un ISO bas ne posera pas de problème.

Avec l'autofocus activé, choisissez un point de mise au point au milieu de la zone cible. Il est important de ne pas laisser l'appareil sélectionner un point sur la règle, c'est pourquoi la sélection manuelle du point de mise au point est suggérée. Maintenant, prenez une photo.

Je suggère d'importer la photo sur votre ordinateur pour vérifier. Certains utilisent l'écran de leur appareil, qui fournit toute la précision qu'ils recherchent, mais je ne recommanderais pas son utilisation. Sur la photo ci-dessus, il semble que mon appareil fait de l'arrière-focalisation (back-focus) ; il met au point trop loin vers l'arrière. Je le note en vérifiant si le 0 est le point le plus net sur l'image. Voici un zoom 1:1 de l'image ci-dessus (cliquez pour taille réelle).

Maintenant, je n'ai pas la meilleure vue du monde, mais je vois que la zone derrière 0 est plus nette que la zone devant 0. Est-ce énorme ? Non, mais c'est perceptible. J'ai sélectionné un point à environ quatre crans derrière 0 comme ce qui me semblait net. J'ai alors fait le réglage sur mon appareil. Canon a un symbole facile à comprendre de nos jours (ça disait avant Forward et Backward et ça confusait certains). Dans ce cas, je règle ma mise au point en arrière de 4 millimètres, car c'était de l'arrière-focalisation.

J'ai ensuite refait une photo de la cible pour vérifier la mise au point.

Le changement est-il énorme ? Non. Et espérons que ce ne le sera pas pour vous non plus. Parfois, j'utilisais un zoom 3:1 dans Lightroom pour vérifier, mais à ce zoom, il devient difficile de vraiment dire. Le 1:1 marche le mieux.

Juste pour voir à quel point les choses peuvent être déréglées, voici deux clichés réglés à -20 (rapprochant la mise au point vers l'appareil, créant plus d'avant-focalisation) et +20 (juste l'opposé).

La plus grande question que beaucoup d'entre vous se posent : le prix vaut-il le résultat ? Si vous avez plusieurs combinaisons appareil/objectif, cet appareil pourrait bien vous servir (surtout sur un appareil comme le Canon 7D qui permet de sauvegarder les réglages pour chaque objectif utilisé). Si vous shootez en macro, cet appareil vous servira aussi bien car à cette distance, les millimètres comptent souvent. Enfin, si vous êtes pro et que la mise au point précise vous importe, cet appareil aidera, surtout si vous louez des objectifs ou changez de boîtiers (il se plie à plat pour un rangement facile).

Pour l'utilisateur moyen, je dirais que le résultat pourrait ne pas justifier le coût. Dans ce cas, une méthode alternative pourrait être de photographier une cible plate contrastée et de passer en revue les 40 réglages disponibles (si votre appareil va à -20 et +20). Puis examinez sur ordinateur et faites votre meilleure estimation de celui qui est le plus net. C'est certainement plus chronophage et demande une main ferme car vous faites environ 120 pressions de boutons dans les menus de votre appareil.

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