Réglage de la mise au point avec Datacolor Spyder LensCal

Je vous préviens dès le départ ; ce poste n'est pas pour tout le monde. Certains appareils photo ont la capacité de faire un réglage fin de la mise au point automatique. Pour ceux qui ont un modèle d'appareil photo qui permet des ajustements précis, la vérification de la précision de la mise au point peut être importante, en particulier lors de la prise de vue macro où la mise au point précise est plus vitale. Pour le tireur moyen, les ajustements au millimètre peuvent ne pas être aussi vitaux.

Tout d'abord, voici une liste de modèles d'appareils photo connus pour avoir la capacité de faire des micro-ajustements. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, alors consultez le manuel d'instructions de votre appareil photo pour voir si cette capacité vous est disponible :

• Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
• Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
• Sony (A850, A900)
• Olympe (E-30, E-620)
• Pentax (K20D, K7D)

Datacolor m'a envoyé un appareil qui aide à vérifier la mise au point. Vous pouvez certainement créer votre propre appareil, car le principe est simple :faites la mise au point de la caméra sur un objet plat connu, puis mesurez l'avant ou l'arrière de l'endroit où la caméra fait la mise au point. Le temps et le savoir-faire nécessaires à la fabrication d'un appareil précis seraient probablement comparables au PDSF de 59 USD pour le datacolor LensCal.

Obtenez un prix pour le système d'étalonnage d'objectif Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal sur Amazon.

Le processus

Pour vérifier l'autofocus de l'appareil photo et de l'objectif (ce test est mieux exécuté avec chaque combinaison objectif/appareil photo que vous utilisez), vous devrez besoin de deux trépieds ou d'une surface plane. Le LensCal est livré avec un trou de montage pour trépied et il contient un niveau à bulle.

Assurez-vous que la caméra et LensCal sont de niveau, exactement perpendiculaires et à la même hauteur. Ceci est très important car être décalé d'un côté ou de l'autre, ou pointer légèrement l'appareil photo sur le côté, entraînera une erreur dans les résultats. Dans mon cas, j'ai utilisé une table et un niveau à bulle. Désactivez les capacités de réduction de vibration/stabilisation d'image.

L'éclairage est important mais pas super critique, ce qui signifie qu'une configuration de studio n'est pas nécessaire. Assurez-vous que la cible est éclairée de face. J'ai choisi une journée ensoleillée où le soleil était légèrement en retrait de midi pour donner un éclairage suffisant.

datacolor note que la distance entre l'objectif et la cible doit être d'environ 5 à 10 fois la distance focale. L'objectif doit également être agrandi complètement, s'il s'agit d'un objectif zoom. Par exemple, un objectif de 100 mm doit être à une distance de 500 mm à 1000 mm. Certains fabricants d'appareils photo peuvent avoir d'autres recommandations. L'ouverture de l'objectif doit également être complètement ouverte (nombre le plus bas possible à cette distance focale) et il est préférable d'utiliser le mode priorité à l'ouverture. Une ouverture ouverte assurera une faible profondeur de champ, ce qui rendra les différences de points focaux plus faciles à repérer. Pour vous aider à visualiser l'image après la prise de vue, je vous suggère fortement d'utiliser l'ISO le plus bas possible. Il devrait y avoir beaucoup de lumière disponible, donc un faible ISO ne sera pas un problème.

Lorsque la mise au point automatique est activée, choisissez un point AF au milieu de la zone cible. Il est important de ne pas laisser l'appareil photo sélectionner un point de la règle, c'est pourquoi la sélection manuelle du point AF est suggérée. Maintenant, prenez une photo.

Je suggère d'importer la photo dans votre ordinateur pour vérification. Certaines personnes utilisent l'écran de leur appareil photo, qui offre toute la précision qu'elles recherchent, mais je ne recommanderais pas son utilisation. Dans la photo ci-dessus, il semble que mon appareil photo refait la mise au point ; il se concentre trop loin vers l'arrière. Je le note en vérifiant si le 0 est le point le plus net de l'image. Voici un zoom 1:1 de l'image ci-dessus (cliquez pour la taille réelle).

Maintenant, je n'ai pas la meilleure vue du monde, mais je peux voir que la zone derrière 0 est plus nette que la zone devant 0. Est-ce énorme ? Non, mais ça se remarque. J'ai sélectionné un point à environ quatre pas en arrière de 0 comme ce que je pensais être au point. J'ai ensuite procédé au réglage de mon appareil photo. Canon a un symbole facile à comprendre de nos jours (il disait avant et arrière et confondait certaines personnes). Dans ce cas, j'ai reculé ma mise au point de 4 millimètres, car c'était une mise au point arrière.

J'ai ensuite relancé la cible pour vérifier la mise au point.

Le changement est-il énorme ? Non. Et j'espère que ce ne sera pas pour vous aussi. Parfois, j'utilisais un zoom 3:1 dans Lightroom pour vérifier, mais à ce zoom, il devient difficile de vraiment le dire. 1:1 fonctionne mieux.

Juste pour voir à quel point les choses peuvent être détraquées, voici deux plans ajustés à -20 (rapprochant la mise au point de l'appareil photo, créant plus de mise au point avant) et +20 (juste le contraire).

La plus grande question que je sais que beaucoup d'entre vous poseront ; le prix vaut-il le résultat ? Si vous avez plusieurs appareils photo et combinaisons d'objectifs, cet appareil peut vous être utile (en particulier dans un appareil photo comme le Canon 7D qui permet d'enregistrer les réglages pour chaque objectif utilisé). Si vous photographiez en macro, cet appareil vous servira également bien car à cette distance, les millimètres comptent souvent. Enfin, si vous êtes un professionnel et que la mise au point est importante pour vous, cet appareil vous aidera, surtout si vous louez des objectifs ou améliorez les boîtiers d'appareils photo (il se replie à plat pour un rangement facile).

Pour l'utilisateur moyen, je dirais que le résultat pourrait ne pas justifier le coût. Dans ce cas, une méthode alternative pourrait être de photographier une cible plate et contrastée et de parcourir les 40 réglages disponibles (si votre appareil photo va à -20 et +20). Passez ensuite en revue sur un ordinateur et faites de votre mieux pour deviner ce qui est le plus important. Cela prend certainement plus de temps et nécessite une main ferme car vous appuyez environ 120 fois sur les boutons dans les menus de votre appareil photo.

Découvrez le système d'étalonnage d'objectif Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal sur Amazon.