Flash ultra-simple : mode « run and gun »

Si vous voulez faire des portraits parfaits avec contrôle total du flash, cet article n'est pas pour vous. C'est bien au-delà de notre scope. Ici, c'est pour ceux qui veulent « run and gun » avec un flash (pensez photographe de mariage à la réception). Ou pour ceux qui ne connaissent pas le flash et veulent juste tremper un orteil. En bref : une méthode flash ultra-simple pour débuter.

En cours, j'essaie de rendre le flash le plus simple possible. Je le décompose en 5 étapes pour une lumière la plus belle possible tout en gardant le contrôle. Je montre comment diffuser et même déporter le flash pour donner de la direction. Je montre le mode manuel pour maîtriser le processus. Ça marche super, mais parfois c'est trop. Débutants : c'est overwhelming. Même experts : le processus manuel peut être trop long. Quand la lumière change et que vous bougez (distance au sujet change), c'est dur de suivre. Ici, on simplifie à l'extrême. Ce sera différent de mon enseignement habituel, mais c'est une excellente entrée en matière.

Quel flash acheter ?

Vous lisez ceci → probablement novice en flash. Peut-être pas encore de flash. Parlons achat. D'abord : oubliez le flash cobra intégré. Il est pire qu'inutile. Les boîtiers haut de gamme n'en ont même pas, ça en dit long. Ne l'utilisez pas, ne comptez pas dessus. Ensuite : n'achetez pas un flash de marque (Canon, Nikon). Prix délirants. Top Canon : 479 $. Top Nikon : 597 $ ! Prenez une marque tierce. J'aime Yongnuo, d'autres sont bien aussi. Canonistes : Yongnuo YN600 (115 $). Nikonistes : YN685 (104 $). Vous ne perdez rien : un flash balance de la lumière, la qualité de lumière n'est pas meilleure chez Canon/Nikon.

Note : si vous voulez contrôler le flash en manuel, vous pouvez prendre des flashes encore moins chers. Le Yongnuo YN560 coûte 75 $. Ils marchent bien, j'en ai plusieurs. Je les recommande parfois pour mes cours. Mais ici, on utilisera la fonction TTL (auto), et le YN560 ne l'a pas. Il vous faut le YN600 ou YN685.

Quel autre matos ?

On va diffuser la lumière. Votre flash a un petit diffuseur rétractable, mais on peut faire mieux. Il vous faut un diffuseur capuchon (diffuser cap). 5-10 $. Juste un bout de plastique blanc qui s'emboîte sur la tête du flash et élargit la diffusion. Ça adoucit. On en reparle.

Si vous faites beaucoup de ça, le système MagMod est populaire. ~100 $ le kit de base. Une sangle magnétique autour du flash, une sphère blanche dessus pour diffuser, une mini grille. Overkill pour beaucoup, mais si vous flashez beaucoup en mobilité, vous aimerez.

Comment ça marche ?

Matos en main, voici le plan : on configure pour que boîtier et flash tournent quasi en auto. Une fois réglé, la seule chose que vous changerez, c'est l'ouverture. Ainsi, vous bougez avec votre flash et obtenez de bonnes images malgré les changements de conditions. En même temps, on évite la lumière dure et artificielle du flash direct. Comment ? En baissant la puissance du flash ET en diffusant. C'est tout. C'est parti.

Étape 1 : Configurer le flash (Auto + Diffusé)

Mettez le diffuseur sur la tête du flash. Montez le flash sur le boîtier, allumez. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à afficher ETTL. TTL = « Through The Lens », pensez « Auto ». Votre boîtier mesure la scène et décide automatiquement de la puissance du flash.

Étape 2 : Baisser la puissance du flash

Le flash auto donne souvent une lumière dure et artificielle. Le diffuseur aide déjà. En plus, il faut réduire la puissance d'1 stop pour adoucir encore. Votre flash le permet (le boîtier aussi) mais on utilisera le flash. Appuyez sur le bouton +/- (2e en partant de la gauche sur la rangée du haut), tournez la molette vers la gauche. Le curseur bouge à gauche. 3 crans pour atteindre -1, puis validez sur le bouton central (Sel/Set).

Étape 3 : Configurer le boîtier

Flash prêt, vous n'y toucherez plus. Maintenant, réglez l'exposition du boîtier.

Pour ce système, on utilise le mode Manuel. Ça sonne compliqué, mais non. Trois réglages d'exposition, on en fige deux à l'avance. Vous n'y toucherez plus en shootant. Ce sont :

• Vitesse 1/160 s. Vitesse standard des photographes au flash. Raisons : assez rapide pour figer le sujet (pas de flou de bougé). En même temps, c'est à peu près la vitesse max utilisable avec flash (la plupart du temps). Plus rapide → bandes noires en haut/bas de l'image. L'obturateur va plus vite que l'éclair : le flash part pendant que le rideau traverse le capteur → zones noires. Ça commence vers 1/200 s, d'où 1/160 s comme sécurité. (On parlera de HSS plus tard pour contourner). Réglez 1/160 s et laissez.
• ISO 100. Au flash, on shoote généralement à 100 ISO. Vous avez assez de lumière, pas la peine de monter l'ISO et risquer du bruit. Ceci dit, si vous voulez plus de lumière d'ambiance, montez l'ISO. Mais commencez à 100 et restez-y sauf besoin.

Il ne reste que l'ouverture. C'est le seul réglage d'exposition que vous changerez en shootant. Faites quelques tests, ajustez l'ouverture jusqu'à l'exposition voulue. Ne touchez ni à la vitesse ni à l'ISO — juste l'ouverture. Une fois bon, c'est bon. Si la lumière d'ambiance change significativement, vous réajustez l'ouverture.

Prêt, feu, shootez !

Incroyable mais vrai : vous êtes à 100 % opérationnel. Votre flash éclaire automatiquement votre sujet, mais la lumière est atténuée et diffusée. Pourquoi ? Rappel : flash en ETTL (auto). Vous l'avez baissé d'1 stop pour éviter l'aspect dur/écrasant. Vous avez mis le diffuseur. Ensuite, réglages flash standards : 1/160 s et ISO 100. Tout est configuré pour piloter l'exposition via l'ouverture si besoin. C'est parti !

Problèmes courants

Ah, il y a toujours des problèmes. Ici, ça se résume à : trop de lumière ou pas assez. Voyons les deux cas.

Pas assez de lumière

On parle de la lumière d'ambiance (arrière-plan). Vous gérez probablement le manque de lumière. Tenté d'ouvrir la vitesse ? Évitez. Commencez par ouvrir l'ouverture. Ça rentre plus de lumière, mais réduit la profondeur de champ. Vous visez probablement votre sujet, et flouter l'arrière-plan peut même l'isoler davantage. Grande ouverture = pas de vrai inconvénient. Ouvrez jusqu'à l'exposition voulue ou ouverture max.

Si encore insuffisant : montez l'ISO. 200, 400, 800, voire 1600. Inconvénient habituel : bruit. Mais les boîtiers modernes gèrent si bien que ce n'est plus un gros souci. Et les logiciels de post-traitement excellent à supprimer le bruit. Montez un peu sans trop vous inquiéter.

Si tout échoue : baissez la vitesse (dragging the shutter). À éviter en général. Mais c'est le dernier levier d'exposition qu'il nous reste. Gardez-le pour la fin, et vous n'en aurez généralement pas besoin.

Trop de lumière

Problème inverse : trop de lumière, vous ne pouvez pas utiliser les réglages voulus. Vous n'avez pas l'habitude de ce problème, hein ? Ça arrive par grand soleil quand vous voulez une grande ouverture. Avec flash, vous photographiez souvent une personne/sujet défini. Un flou d'arrière-plan (grande ouverture) rend bien. Mais grand soleil + flash → surexposition. Solutions ? Deux.

Première (pas ma préférée, mais existante) : filtre neutre (ND) pour bloquer de la lumière. Vous compensez en ouvrant l'ouverture. Ça marche, mais ce n'est pas la solution standard des photographes flash.

La vraie solution : High Speed Sync (HSS) / Synchronisation haute vitesse. Au lieu d'un éclair unique, le flash pulse tout au long de l'exposition. C'est pour ça que j'ai recommandé le Yongnuo YN600 : il gère l'HSS. Normalement, flash sur griffe → vitesse max 1/200 s. Avec HSS (bouton Sync sur le flash), vitesses plus rapides autorisées. Moins de lumière rentre → vous pouvez ouvrir l'ouverture → flou d'arrière-plan obtenu.

Pas de repas gratis : l'HSS consomme beaucoup d'énergie. Temps de recyclage plus long, batterie vidée plus vite. Mais ça marche et résout votre problème.

Mettre ce flash simple en pratique

Vous avez saisi l'esprit. TTL pour laisser le flash bosser, mais puissance baissée et lumière diffusée. Résultat : flash sans aspect dur/artificiel. En plus, le boîtier s'adapte quand vous bougez et que la lumière change. C'est crucial car votre distance au sujet impacte énormément le rendu flash (loi du carré inverse, si ça vous intéresse). Bouger de 5 pieds peut coûter 2 stops. Ajuster en marchant, c'est la galère.

Soyons clairs : ce n'est pas la méthode ultime du flash. Loin de là. C'est un point de départ. Aucun photographe portraitiste n'utiliserait ce système. Votre but ultime, si vous allez dans cette direction : déporter le flash sur pied, vrais diffuseurs (softbox, parapluie…), contrôle total de l'exposition. Ici, juste de quoi démarrer. Le flash est piégeux, si vous plongez tête la première, frustration garantie.

Après un moment avec ce système, vous serez plus à l'aise. Vous pourrez reprendre un peu de contrôle. Intégrez des bouts de ma méthode en 5 étapes. Voici un aperçu de ma méthode, mais je développe en cours si ça vous intéresse. Pour l'instant, bossez ce système auto et apprivoisez le flash. Vous serez devant 99 % des autres shooters.