Créez votre propre filtre à densité neutre variable

Le message suivant a été soumis par Matthew G. Monroe

Nichés dans mon sac photo - juste derrière la petite lampe frontale que je garde toujours dedans - se trouvent deux des objets les plus utiles de mon arsenal photographique. Non, ce n'est pas un ensemble de Pocket Wizards (très pratique cependant), et ce n'est pas le pack de deux Pop Tarts que je garde dans le sac au cas où j'aurais faim.

Sans aucun doute, les deux éléments les plus utiles dans un sac photo sont…

Un ensemble de filtres polarisants.

Plus précisément, je garde dans mon sac un très beau filtre de fabrication allemande très cher, ainsi qu'un filtre polarisant très bon marché et très léger que j'ai acheté d'occasion pour environ cinq dollars.

Sur une base individuelle, je pense que les filtres polarisants sont probablement les pièces d'équipement photo les plus surutilisées (et les plus inappropriées) imaginables. Oui, ils ont un temps et un lieu - ils sont une bouée de sauvetage absolue pour photographier des objets brillants ou prendre des photos de gros nuages ​​gonflés. Mais honnêtement, il n'y a aucune raison de laisser un morceau de verre sombre sur votre appareil photo 24 heures sur 24, surtout si vous êtes un photographe en herbe qui essaie de prendre des photos de famille dans un restaurant faiblement éclairé (pas que je J'ai JAMAIS vu quelque chose comme ça arriver auparavant).

La raison pour laquelle je garde deux filtres polarisants dans mon sac photo - un cher et un "el cheapo" - est que lorsqu'ils sont combinés (c'est-à-dire empilés l'un sur l'autre), ils deviennent l'outil le plus incroyable de mon kit :un filtre à densité neutre variable .

Qu'est-ce qu'un filtre à densité neutre ?

Tout d'abord, une brève explication… Un filtre à densité neutre est simplement un morceau de verre sombre qui est placé devant l'objectif d'un appareil photo, principalement pour réduire la quantité de lumière entrant dans un appareil photo. Ce qu'un filtre à densité neutre (ou «filtre ND») vous permet en tant que photographe - qui ne pourrait pas être fait autrement - est de photographier dans des situations plutôt lumineuses, tout en gardant une vitesse d'obturation relativement lente et / ou grand ouvert ouverture. Les raisons de faire ça ? Eh bien, peut-être voulez-vous prendre une image de paysage pendant la journée et, pour des raisons esthétiques, vous pensez qu'une faible profondeur de champ est importante - quelque chose qu'une ouverture de f4 ou plus fournirait. Dans le même temps, il se peut qu'une vitesse d'obturation relativement lente soit ce qui, selon vous, permettra à cette prise de vue de fonctionner le mieux - disons environ 1 ou 2 secondes d'exposition... La solution ? Un filtre de densité neutre très sombre réduisant la quantité de lumière entrant dans votre appareil photo.

Un gros problème cependant… Un filtre sombre sur votre objectif signifie que vous ne pouvez vraiment pas voir sur quoi votre appareil photo est dirigé, ou même si vous avez votre image nette ou non.

Hmmmm… Gros problème.

Ma soluce ? Simple… Prenez deux filtres polarisants - un, un filtre vraiment sympa et très cher qui se trouve être aussi un "filtre polarisant circulaire" (un terme très technique qui signifie encore une fois "vraiment cher") et collez-le sur votre appareil photo. Ensuite, trouvez un "filtre polarisant linéaire" vraiment bon marché dans un magasin d'appareils photo (vous devriez pouvoir en trouver des dizaines dans n'importe quel magasin qui vend du matériel d'occasion), et placez ce deuxième filtre (c'est-à-dire:"el cheapo") au-dessus de le premier.

Regardez maintenant à travers votre appareil photo…

Maintenant, faites tourner ce filtre supérieur…

Étonnante! Vous venez de créer un filtre de densité neutre qui peut faire varier la quantité de lumière qu'il laisse passer, et vous pouvez faire varier cette quantité de lumière en faisant tourner un filtre polarisant au-dessus d'un autre. C'est exactement comme cette expérience que tu as faite dans ton cours de physique au lycée, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez… Deux morceaux de matériau polarisant ? Mettez-les à 90 degrés l'un de l'autre et ils deviennent complètement noirs ? Rappelles toi? Rappelles toi? Bueller ?

Quoi qu'il en soit, avec votre tout nouveau filtre à densité neutre variable, vous pourrez désormais prendre des expositions relativement longues pendant la journée (j'obtiens environ 7 arrêts de portée avec ma configuration) ET vous pourrez réellement concentrez votre appareil photo sur tout ce qui mérite une longue exposition. Pour faire la mise au point, regardez simplement à travers l'oculaire de votre appareil photo, puis faites tourner le filtre supérieur (c'est-à-dire "el cheapo") jusqu'à ce que l'image devienne aussi lumineuse que possible. Bien qu'il fasse un peu plus sombre que ce à quoi vous êtes habituellement habitué, vous devriez toujours pouvoir voir suffisamment bien pour vous concentrer. Si vous êtes du genre autofocus, eh bien, l'autofocus devrait également faire l'affaire. Faites simplement la mise au point, puis désactivez votre autofocus

Laissez-moi répéter ceci :désactivez votre autofocus

Maintenant, faites simplement tourner ce filtre supérieur jusqu'à ce que l'image dans votre viseur soit aussi sombre que possible. Il y a de fortes chances que vous puissiez à peine voir quoi que ce soit.

Vient maintenant la partie vraiment difficile… Définir votre exposition.

Les posemètres ne fonctionnent pas très bien lorsque deux filtres polarisants sont empilés l'un sur l'autre, et vous devrez donc probablement faire un peu d'invité. f-stops et temps d'exposition. Prenez un coup sauvage à quelque chose – disons f5.6, avec un réglage d'obturation de peut-être 10 secondes – puis faites un test de prise de vue. Si l'image au dos de votre écran est surexposée, réduisez simplement votre temps d'exposition ou resserrez les f-stops. De la même manière, une image sous-exposée a besoin de plus de lumière (duh), alors ouvrez simplement l'ouverture ou augmentez le temps d'exposition. Avec l'expérience, vous devriez être en mesure de passer de cette prise de vue d'essai initiale à une image réellement utilisable en trois ou quatre clics de l'obturateur.

Certaines choses à retenir sont :

1) Ayez votre appareil photo en mode manuel complet… S'il vous plaît, n'utilisez pas ce truc de poule mouillée "Auto".

2) Utilisez un trépied. Les longues expositions l'exigent.

3) Chargez complètement les batteries de votre appareil photo. Le travail à longue exposition consomme beaucoup de batteries.

4) Il est très important que le "filtre polarisant circulaire" soit d'abord monté sur l'objectif, et que le "filtre polarisant linéaire" aille ensuite sur le dessus.

5) Si vous voulez vraiment capturer le flou de mouvement, vous devrez régler votre ASA aussi bas que possible. Sur la plupart des appareils photo numériques, il s'agit d'un paramètre de 100, bien que sur certains des reflex numériques disponibles, vous ne puissiez descendre qu'à un ASA de 200.

6) Amusez-vous. Vous faites tout ce travail parce que vous aimez prendre des photos.

En passant, les deux exemples d'images ci-dessus (c'est-à-dire les photos de la cascade) ont été prises près de Portland, en Oregon, aux célèbres chutes de Multnomah. Un phénomène intéressant qui s'est produit pendant que je tournais l'exposition de 30 secondes est que tout le brouillard et la brume entourant les chutes ont pris un ton verdâtre notable - une teinte créée par la lumière du jour filtrée à travers les feuilles et la végétation voisines. Dans le passé, j'ai remarqué que le brouillard tourbillonnant semble capter - et amplifier - les tons de couleur lors d'expositions relativement longues, des tons qui ne sont pas aussi perceptibles lors d'expositions courtes. Bien qu'au début, cela puisse sembler un peu gênant, cela peut en fait jouer en votre faveur lorsque vous photographiez une scène brumeuse au lever du soleil ou avant. Encore une fois, n'oubliez pas de vous amuser en faisant tout cela.