Créez votre propre filtre neutre variable avec deux filtres polarisants

L'article suivant a été soumis par Matthew G. Monroe

Dans mon sac photo – juste derrière la petite lampe frontale que j'y garde toujours – se trouvent les deux objets les plus utiles de mon arsenal photographique. Non, ce ne sont pas des Pocket Wizards (très pratiques quand même), ni le paquet de Pop Tarts pour les fringales.

Sans aucun doute, les deux objets les plus utiles de mon sac sont...

Un jeu de filtres polarisants.

Plus précisément, je garde un filtre polarisant allemand très cher et de très haute qualité – ainsi qu'un filtre polarisant très bon marché, très léger, acheté d'occasion pour environ 5 dollars.

Individuellement, je pense que les filtres polarisants sont probablement les accessoires les plus surutilisés (et inappropriément) qui soient. Oui, ils ont leur moment et leur utilité – ils sauvent la mise pour photographier des objets brillants ou de gros nuages. Mais honnêtement, aucune raison de laisser un verre sombre sur votre objectif 24h/24, surtout si vous êtes un photographe « wannabe » qui essaie de faire des photos de famille dans un restaurant mal éclairé (pas que j'aie JAMAIS vu ça).

La raison pour laquelle je garde deux polarisants – un cher et un « el cheapo » – c'est que combinés (empilés l'un sur l'autre), ils deviennent l'outil le plus incroyable de mon kit : un filtre neutre variable.

Qu'est-ce qu'un filtre neutre (ND) ?

Brève explication... Un filtre neutre est simplement un verre sombre placé devant l'objectif pour réduire la lumière entrant dans l'appareil. Ce qu'un filtre ND permet au photographe de faire – impossible autrement – c'est de photographier en pleine lumière tout en gardant une vitesse d'obturation relativement lente et/ou une grande ouverture. Pourquoi faire ça ? Peut-être voulez-vous photographier un paysage en plein jour, et pour des raisons esthétiques, une faible profondeur de champ est importante – disons f/4. En même temps, une vitesse lente est nécessaire pour que la photo fonctionne – disons 1 ou 2 secondes d'exposition... La solution ? Un filtre ND très sombre réduisant la lumière entrante.

Un gros problème... Un filtre sombre sur l'objectif signifie qu'on ne voit vraiment pas ce que l'appareil vise, ni même si l'image est nette.

Hmm... Gros problème.

Ma solution ? Simple... Prenez deux filtres polarisants – un, un très cher, qui est aussi un « filtre polarisant circulaire » (terme technique pour « très cher ») et vissez-le sur l'appareil. Ensuite, trouvez un « filtre polarisant linéaire » très bon marché dans un magasin (vous en trouverez des dizaines dans n'importe quel magasin vendant de l'occasion), et placez ce second filtre (« el cheapo ») par-dessus le premier.

Maintenant, regardez dans votre viseur...

Faites tourner le filtre du haut...

Incroyable ! Vous venez de créer un filtre neutre dont la densité varie en faisant tourner un polarisant sur l'autre. C'est comme l'expérience de physique au lycée, non ? Deux matériaux polarisants ? À 90 degrés l'un de l'autre, ils deviennent noir total ? Vous vous souvenez ? Bueller ?

Bref, avec votre tout nouveau filtre neutre variable, vous pourrez faire des poses relativement longues en plein jour (j'obtiens environ 7 stops de plage) ET vous pourrez réellement faire le point. Pour faire le point, regardez dans le viseur et tournez le filtre du haut (« el cheapo ») jusqu'à ce que l'image soit la plus lumineuse possible. Ce sera un peu plus sombre que d'habitude, mais vous devriez voir assez bien pour faire le point. Si vous êtes en autofocus, l'autofocus devrait fonctionner aussi. Faites le point, puis coupez l'autofocus.

Je le répète : Coupez votre autofocus

Maintenant, tournez le filtre du haut jusqu'à ce que l'image dans le viseur soit la plus sombre possible. Vous verrez à peine quelque chose.

Vient la partie vraiment difficile... Régler l'exposition.

Les posemètres ne fonctionnent pas bien avec deux polarisants empilés, il faudra donc estimer... Pas de problème, c'est une opportunité d'apprendre la relation entre diaphragmes et temps d'exposition. Tentez un coup – disons f/5.6, 10 secondes – et faites un test. Si l'image sur l'écran est surexposée, réduisez le temps ou fermez le diaphragme. Inversement, sous-exposée = plus de lumière, ouvrez ou augmentez le temps. Avec l'expérience, vous passerez du test à l'image utilisable en 3-4 déclenchements.

Points de base à retenir :

1. Appareil en mode Manuel complet... Pas de mode « Auto » s'il vous plaît.
2. Utilisez un trépied. Les poses longues l'exigent.
3. Batteries chargées à fond. Les poses longues vident les batteries.
4. Il est TRÈS important que le « filtre polarisant circulaire » soit monté en premier sur l'objectif, et le « filtre polarisant linéaire » par-dessus.
5. Si vous voulez vraiment du flou de mouvement, réglez l'ISO au minimum. Sur la plupart des numériques, c'est 100, sur certains reflex seulement 200.
6. Amusez-vous. Vous faites tout ce travail parce que vous aimez la photo.

Note rapide : les deux exemples (photos de cascade) ont été pris près de Portland, Oregon, aux célèbres chutes Multnomah. Un phénomène intéressant lors de la pose de 30 secondes : toute la brume autour des chutes a pris une teinte verdâtre notable – un ton créé par la lumière du jour filtrée à travers les feuilles et la végétation environnante. J'ai remarqué par le passé que la brume tourbillonnante semble capter et amplifier les tons de couleur lors de poses longues, tons à peine perceptibles en poses courtes. Bien que cela puisse sembler gênant au premier abord, cela peut jouer en votre faveur pour photographier une scène brumeuse au lever du soleil. Encore une fois, amusez-vous !