8 équipements essentiels pour la photographie d'architecture
Vous voulez faire de superbes photos d'architecture, mais peinez à trouver l'équipement parfait ? Vous êtes au bon endroit.
Je photographie l'architecture depuis des années, et dans cet article, je partage mes 8 recommandations d'équipement essentielles, des bases – trépieds, objectifs – aux outils plus avancés : déclencheurs, filtres, etc.
Non, vous n'avez pas besoin de tout acheter tout de suite. Mais cela vous aidera à améliorer vos clichés d'architecture, donc plus vous en aurez, mieux ce sera !
Prêt à composer le sac parfait pour l'architecture ? C'est parti, en commençant par :
1. Un trépied
Presque tout photographe d'architecture sérieux utilise un trépied, et vous devriez en faire de même.
D'une part, si vous shootez en intérieur, ou dehors mais la nuit tombe, le trépied maintiendra votre appareil stable ; vous obtiendrez des images piquées même dans le noir total.
Un trépied est utile même en pleine lumière. Il vous ralentit et force à réfléchir à vos compositions, permet d'utiliser basses ISO et diaphragmes très fermés sans risquer le flou, et garde le cadrage constant si vous faites du focus stacking ou de l'HDR.
Investissez dans un bon trépied – assez robuste, mais léger et portable pour le trimballer de spot en spot en voyage. Je recommande un modèle carbone, mais si budget serré, essayez l'alu léger. (Investissez aussi dans une bonne rotule ; vous ne voulez pas des jambes solides avec une tête fragile !)
Au passage, en photo d'architecture, vous rencontrerez des lieux où les trépieds sont interdits. Pour ces cas, je recommande d'emporter une pince et un support, pour fixer l'appareil à une structure (rampe métallique). Ce n'est pas aussi polyvalent qu'un trépied, mais ça garde vos clichés nets en dépannage !
2. Un objectif grand-angle
Tout photographe d'architecture a besoin d'un objectif, et un bon grand-angle est généralement la voie à suivre, surtout au début.
Un grand-angle offre un champ de vision expansif, essentiel pour l'intérieur (et utile pour l'extérieur).
Par exemple, pour photographier une pièce entière – et la capturer en entier, pas juste un bout – il vous faut un grand-angle d'au moins 17 mm.
Pour voir la puissance d'un grand-angle, regardez cette image :
Le large champ de mon objectif m'a permis de capturer toute la structure, des lustres au premier plan aux piliers à l'arrière-plan lointain.
Mais quel grand-angle acheter ? Personnellement, je vous encourage à prendre un zoom grand-angle, qui offre beaucoup de flexibilité. Une focale fixe est souvent moins chère, mais on ne peut pas toujours bouger librement autour des structures, donc vous risquez de rater les clichés visés.
Si vous débutez en photo d'architecture, visez un 17-40mm f/4 ou 16-35mm f/4. Ni l'un ni l'autre ne sera bon marché, mais vous ne paierez pas trop non plus (et pensez à l'occasion).
Les photographes d'architecture plus sérieux devraient envisager un ultra-grand-angle f/2.8, comme un 14-24mm f/2.8. La perspective 14 mm capture un énorme espace, et le f/2.8 max est top pour les nuits mêlant architecture et ciel étoilé.
3. Un niveau à bulle
En photo d'architecture, vous gérez beaucoup de lignes – donc si votre appareil est même légèrement de travers, ça se verra instantanément. Et ça ruinera votre cliché.
(Oui, on peut corriger l'inclinaison en post, mais on perd des pixels, donc mieux vaut le faire bien dès le départ !)
Pour garder les lignes d'horizon droites, vous pouvez utiliser le niveau électronique de l'appareil. Mais je recommande simplement d'investir dans un niveau à bulle, qui se clipse sur le sabot pour référence rapide. Si vous avez de la chance, votre rotule en a un intégré, ce qui marche aussi bien !
4. Des flashs de studio
Les flashs de studio – c'est-à-dire flashes de studio ou cobras portables – ne sont pas top en extérieur…
… mais si vous travaillez à courte distance pour capturer des détails complexes ou dans une petite pièce, un ou deux flashs peuvent faire une grosse différence.
Ils sont surtout utiles dans les pièces sombres. Vous les positionnez pour éclairer toute la scène (je recommande de rebondir la lumière sur plafonds ou murs). Ainsi, vous obtenez un éclairage très équilibré. En fait, avec une bonne utilisation des flashs, vous pouvez souvent éviter le bracketing.
Un conseil : attention en rebondissant sur une surface non blanche. La lumière réfléchie peut créer une dominante de couleur, nécessitant un gros post-traitement. Si possible, évitez totalement de rebondir sur surfaces non blanches.
5. Un objectif à décentrement (tilt-shift)
Beaucoup de photographes d'architecture utilisent des grand-angles standards, qui marchent bien.
Mais ils ont un problème :
Quand on shoote vers le haut de près, la distorsion de perspective s'installe, et les bâtiments semblent a) pencher en arrière et b) s'incurver vers l'intérieur. Voici un cliché avec distorsion (remarquez comme les minarets pointent légèrement vers l'intérieur) :
La distorsion n'est pas toujours mauvaise (je l'aime même sur la photo ci-dessus, les minarets guident l'œil vers le centre). Mais souvent elle nuira à vos images, et il faudra soit la corriger en post, soit utiliser un tilt-shift.
Les tilt-shift sont chers, mais gèrent super bien la distorsion. À vous de voir si l'investissement vaut le coup, mais je recommande d'au moins y réfléchir, surtout en devenant plus sérieux.
(Pourquoi ne pas compter sur la correction post ? Le problème : la correction demande du recadrage. Si la distorsion est forte, vous perdez une grosse partie de la composition, ce qui est mauvais pour plein de raisons.)
6. Un déclencheur à distance
Un déclencheur à distance est un dispositif électronique qui se connecte à l'appareil et permet de déclencher sans appuyer sur le bouton.
C'est infiniment utile pour plusieurs genres : cityscape, paysage, et – vous l'avez deviné ! – photo d'architecture.
Voici pourquoi :
Même avec un trépied, chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, vous secouez subtilement l'appareil. Cela introduit du flou.
On peut utiliser le retardateur. Mais c'est pénible et peu pratique, et ça ne permet pas de timmer précisément.
Un déclencheur à distance, lui, déclenche instantanément, sans aucun bougé.
Au passage, si vous utilisez un reflex, verrouillez le miroir avant l'exposition, car le claquement du miroir crée des vibrations. (En Live View, le miroir est verrouillé auto.)
Et un dernier tip : si votre appareil le propose, utilisez le mode obturateur électronique premier rideau. Il déclenche électroniquement, évitant les vibrations supplémentaires du rideau mécanique.
7. Logiciel de post-traitement
Le post-traitement est crucial en photo d'architecture, et si le logiciel n'est pas de l'équipement physique, il est tout aussi important (et coûte cher !).
Pour réussir vos photos d'architecture, il faut apprendre à aiguiser sélectivement, réduire le bruit, ajuster l'exposition, décaler les couleurs, ajouter du contraste.
Et selon moi, l'une des techniques de post les plus utiles est le fusionnage d'expositions numérique (exposure blending). Une image bien fusionnée combine ombres riches et hautes lumières détaillées pour un rendu pro.
Mais quel logiciel ? Presque tout programme de base marche : Lightroom Classic, ON1 Photo RAW, Capture One, ACDSee. Mais pour aller loin et traiter manuellement, je recommande un éditeur à calques complet comme Photoshop ou Affinity Photo. Vous pourriez aussi investir dans des plugins spécialisés architecture, comme Nik Perspective FX.
8. Filtres
Grâce aux logiciels puissants, les filtres sont moins cruciaux qu'avant – pourtant un bon set vous épargnera beaucoup de frustration en édition, et certains filtres ne peuvent être dupliqués en post.
Je recommande deux filtres précis :
- Un filtre polarisant circulaire
- Un filtre neutre dégradé (GND)
Le polarisant circulaire réduit reflets et reflets parasites, et fait ressortir les couleurs. Il est particulièrement impressionnant sur ciels bleus et feuillages verts luxuriants ; si vous faites de l'architecture extérieure/environnementale, c'est un must-have.
Le filtre neutre dégradé équilibre la scène en réduisant la luminosité en haut (ou en bas) de l'image. Les GND sont principalement utilisés par les paysagistes pour gérer les ciels brillants, et en architecture, ils font la même chose. Vous pouvez aussi les utiliser pour réduire la luminosité des fenêtres intérieures.
(Si vous ne voulez pas payer un GND, vous pouvez obtenir le même effet avec des techniques HDR, mais il faut prendre plusieurs clichés sur le terrain et les fusionner plus tard.)
Équipement photo d'architecture : mot de la fin
Maintenant que vous avez fini cet article, vous avez une idée du matériel à ajouter à votre kit photo d'architecture.
Rappelez-vous cependant que si l'équipement fait la différence, vos compétences comptent encore plus. Sortez avec votre appareil et pratiquez beaucoup. Ainsi, quand vous aurez ce grand-angle ou ces beaux filtres dégradés, vous serez prêt à faire des photos incroyables !
Maintenant, à vous :
Lequel de ces éléments avez-vous déjà ? Lequel vous manque ? Lequel achèterez-vous ensuite ? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous !