Introduction à l'HDR : comprendre et maîtriser la plage dynamique

Les photographes luttent depuis toujours pour capturer une large gamme de tons. Problème majeur même à l'époque argentique : l'appareil capture une plage de tons bien plus étroite que l'œil humain. Nous voyons les détails dans les zones claires et sombres simultanément ; l'appareil, lui, « crame » les hautes lumières ou « bouche » les ombres.

Le numérique a aggravé le problème : les capteurs capturent encore moins de tons que la pellicule. Mais le numérique apporte aussi la solution : l'HDR (High Dynamic Range). Cet outil permet de capturer une plage de tons bien plus large qu'aucun capteur seul. Le comprendre et l'utiliser transformera votre photographie — je le garantis. Ignorez les détracteurs : si vous photographiez l'extérieur avec ses contrastes constants, l'HDR doit faire partie de votre boîte à outils.

Cet article explique l'HDR et son fonctionnement, pour ceux qui en ont entendu parler sans le connaître. Les articles suivants (en préparation) détailleront la prise de vue et le traitement logiciel.

Le problème de la plage dynamique

La plage dynamique d'un capteur est sa capacité à enregistrer des tons entre le blanc pur et le noir pur. Plus elle est large, mieux c'est. Vous avez remarqué : en extérieur, le premier plan est bien exposé mais le ciel est blanc sans détail (cramé), ou l'inverse : ciel correct, premier plan noir bouché. C'est la limitation inhérente de la plage dynamique des capteurs. Ils ne peuvent pas capturer une si large gamme de tons en une seule prise.

Pourtant, le capteur peut capturer tous ces tons — mais pas simultanément. Les tons clairs se capturent en sous-exposant, les tons sombres en sur-exposant. Juste pas dans la même image.

C'est comme nos yeux : ils voient bien dans le noir, bien en plein soleil, mais pas les deux à la fois. Sortez d'un cinéma sombre en plein midi : vous êtes aveugle quelques instants. Vos yeux ont une plage dynamique limitée (mais bien plus large qu'un capteur).

La solution HDR

Puisqu'on ne peut pas tout capturer en une prise, la solution est de prendre plusieurs photos de la même scène et de les fusionner par logiciel. Tous les tons de la scène sont répartis sur les photos multiples. Le logiciel les recombine en une seule image où tous les tons tiennent dans la plage dynamique disponible, sans zones cramées ni bouchées. Dans une scène extérieure typique, le logiciel fusionne pour préserver le ciel sans le cramer et le sol sans le boucher.

Le processus simplifié : plusieurs photos (une exposée normalement, une ou plusieurs sous-exposées, une ou plusieurs sur-exposées), importées dans un logiciel HDR dédié, qui fusionne les tons.

Le défi de l'HDR

Ça semble simple : bracket, importe, logiciel sort une image parfaite. La réalité est plus nuancée.

Le logiciel HDR peut créer une image où les tons tiennent dans la plage dynamique — mais pas nécessairement une belle image. Ni exactement celle que vous voulez. Ni une image réaliste. C'est là tout le défi de l'HDR pour ses utilisateurs — et la source des critiques de ceux qui ne l'utilisent pas.

Beaucoup d'images HDR ont le « look HDR » : surréalistes, éclairages bizarres, aspect grunge. Pas réalistes. À l'arrivée de l'HDR, beaucoup de photographes ont adoré ce look. Ce qui a horrifié les traditionalistes. La plupart précisaient : pas contre l'HDR comme outil, mais contre le « look HDR ».

On observe souvent un cycle chez les photographes :

1. Découverte : « c'est génial, je veux essayer » (100 % des non-photographes adorent l'HDR).
2. Excès : on en fait trop, mais on s'en fiche, on aime le look.
3. Rejet : on méprise l'HDR et ses adeptes. On se croit au-dessus. On admet que ça peut être fait avec goût « dans de rares circonstances ».
4. Acceptation : la plupart finissent par accepter l'HDR comme outil utile, tout en rejetant le « look HDR ».

Pourquoi l'utiliser ?

En tant que photographe d'extérieur, ignorez ce débat. Vous avez besoin de l'HDR. Il résout un problème majeur, particulièrement aigu à l'ère numérique.

• Plage dynamique : souvent le seul moyen de capturer tous les tons d'une scène. Avec les limites des capteurs (et de la pellicule), vous rencontrerez des scènes impossibles en une prise. Parfois ça vous va, parfois non. Quand non, aucun traitement ne récupère des hautes lumières cramées ou des ombres bouchées. Seule la fusion d'expositions le permet.
• Coût nul, engagement nul : bracketter ne coûte rien. Mémoire bon marché = 3, 5, 7 photos (sous/sur-exposées) en plus de la normale. Et ça ne vous oblige pas à faire de l'HDR. Vous pouvez garder une seule photo et la développer normalement. Ou fusionner sans logiciel HDR.
• Réalisme : l'HDR peut être aussi réaliste que vous voulez. Personne ne le reconnaîtra comme HDR. Je montrerai comment obtenir des résultats réalistes avec les logiciels HDR, et comment fusionner d'autres expositions pour plus de réalisme. L'HDR n'implique pas un look particulier.
• Créer le look HDR : rien n'interdit d'aimer le look HDR et de l'assumer. Vos photos, vos choix.

De quoi avez-vous besoin pour faire de l'HDR ?

Techniquement, il vous faut : un appareil numérique et un logiciel HDR. Les logiciels disponibles :

• Photomatix : le plus courant, considéré par beaucoup comme le meilleur. 99 $ chez HDR Soft (lien non affilié, comme tous ici).
• HDR Efex Pro : inclus dans la Nik Collection (Google). 150 $ pour toute la collection : meilleur convertisseur N&B, excellent HDR, plusieurs plugins excellents. Parfois, HDR Efex Pro donne les meilleurs résultats.
• Photoshop : l'HDR existe depuis longtemps dans Photoshop, mais était médiocre. Les versions récentes se sont grandement améliorées, axées sur l'HDR ultra-réaliste. Les HDR les plus réalistes sortent probablement de Photoshop — et vous l'avez peut-être déjà.
• Lightroom : Adobe a ajouté l'HDR récemment. Soyons francs : c'est mauvais. Résultats souvent pas meilleurs qu'un développement Lightroom classique (baisser hautes lumières, lever ombres). Si vous avez déjà Lightroom et ne voulez rien d'autre, c'est une option.

Un seul de ces logiciels suffit pour débuter. Si vous avez un reflex et Photoshop ou Lightroom, vous avez tout pour commencer sans frais supplémentaires. Si vous partez de zéro, je recommande au minimum Photomatix (100 $).

Pour de l'HDR sans compromis (ce que je prône), il faut tous ces logiciels. Vous ne le regretterez pas. Photomatix est à la pointe et pas cher. Photoshop et Lightroom sont indispensables pour leur puissance de développement et d'organisation. La Nik Collection vaut le coup même sans HDR Efex Pro (excellents plugins).

Il vous faut aussi : un trépied et un déclencheur à distance pour les photos bracketées. On peut bracketter à main levée en tenant très stable, mais le trépied est toujours préférable. Le déclencheur élimine les vibrations dues au toucher de l'appareil — fréquentes en bracketing.

Est-ce bon marché ? Non. Mais l'HDR sans compromis exige tous les outils. Pour tester, commencez par Photomatix. Vous en ferez déjà beaucoup.

Se lancer

Une fois équipé, place à la pratique.

Premièrement : faites des photos bracketées. Prenez l'habitude de bracketter en scène à fort contraste. Cela vous prépare pour l'HDR ultérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'HDR avec ces brackets : gardez-les sur disque pour usage futur. (En plus, bracketter garde vos options ouvertes. Vous détestez l'HDR aujourd'hui, mais les logiciels s'amélioreront. Brackettez pour pouvoir revenir en arrière plus tard.)

Ensuite, consultez les tutoriels sur les logiciels de tone mapping :

• Photomatix
• HDR Efex Pro
• Photoshop
• Lightroom

Tous ces articles arrivent très bientôt.