Créer des photos HDR réalistes avec Photomatix Pro

L'idée de la photographie HDR (High Dynamic Range) est de prendre une série de photos bracketées et de les traiter dans un logiciel HDR dédié. Photomatix Pro est sans doute le plus utilisé. Il coûte 99 $, fonctionne en standalone ou comme plugin Photoshop/Lightroom. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande de l'acheter.

Photomatix est simple une fois qu'on le connaît. Mais au premier abord, ses multiples boîtes de dialogue et curseurs peuvent impressionner. Cet article vous montre comment configurer Photomatix pour cliquer rapidement à travers les dialogues, puis comment utiliser les modules Tone Mapping et Exposure Fusion pour créer vos HDR. Vous apprendrez les curseurs clés.

Vous verrez que certains curseurs sont survolés. C'est volontaire : ils contrôlent des aspects (luminosité, contraste, couleur) qu'on gère mieux dans Photoshop ou Lightroom. Laissez Photomatix faire ce qu'il fait de mieux (Tone Mapping, Exposure Fusion) et Photoshop/Lightroom ce qu'ils font de mieux. Votre flux de travail sera plus simple et vos images meilleures.

Le processus Photomatix en 4 étapes

Importer les photos dans Photomatix
Faire les choix de prétraitement
Choisir le style de traitement
Régler les curseurs pour l'effet final

Chaque étape est simple. Voyons-les dans l'ordre.

Étape 1 : Importer vos photos dans Photomatix

Ouvrez le programme, cliquez sur « Load Bracketed Photos » en haut à gauche. La boîte de dialogue apparaît : cliquez Browse, sélectionnez vos photos, OK. 3, 5 ou 7 photos bracketées, peu importe.

Depuis Lightroom, c'est encore plus fluide : sélectionnez les photos, clic droit > Exporter > Photomatix Pro. Elles s'ouvrent directement dans Photomatix.

Étape 2 : Réglages de prétraitement

À l'import, une boîte de dialogue propose des options de prétraitement. Voici les réglages recommandés :

Alignement des images : Photomatix aligne bien, même si vous avez bougé légèrement entre les prises. L'option « par correction des décalages horizontaux/verticaux » donne souvent de meilleurs résultats que « par correspondance de caractéristiques ». Essayez les deux.
Suppression des fantômes (Remove Ghosts) : décochez. Si des objets ont bougé, cela crée des « fantômes ». Traitez-les plutôt dans Photoshop (Tampon, masques de fusion). Laissez décoché même si vous suspectez des fantômes.
Réduction du bruit : laissez activé, mais seulement sur les images sous-exposées (où le bruit est le plus présent).
Réduction des aberrations chromatiques : laissez coché. Le processus HDR peut en créer. Photoshop peut aussi les corriger plus tard, mais ça ne coûte rien de le faire ici.
Gestion de l'image HDR traitée : n'apparaît que si vous venez de Lightroom. Réglez la sortie sur TIFF 16 bits pour préserver la qualité maximale.

Validez (OK ou Exporter). Le traitement prend du temps. Ne vous affolez pas du résultat par défaut — il est rarement satisfaisant. Le vrai travail commence maintenant.

Étape 3 : Choisir son point de départ dans Photomatix

Deux modules de traitement s'offrent à vous : Tone Mapping ou Exposure Fusion. Ils fonctionnent différemment et offrent des curseurs distincts. Comprendre la différence est essentiel.

Tone Mapping : retravaille complètement tous les tons de l'image. Excellent pour les scènes à très grande plage dynamique, offre beaucoup de contrôle. Inconvénient : peut produire le fameux « look HDR » surréaliste et grunge que beaucoup détestent.
Exposure Fusion : fusionne les images sans tone mapping complet. Moins de contrôle, mais résultat plus naturel, plage dynamique très large conservée.

Quelle méthode choisir ? Commencez par le Tone Mapping. Si l'effet « HDR » est trop marqué, passez en Exposure Fusion. Mieux encore : faites les deux versions, puis comparez/combinez plus tard pour tirer le meilleur des deux mondes.

Étape 4 : Régler les curseurs

Chaque image est différente, mais voici des valeurs de départ précises.

Commencez par regarder les préréglages (vignettes) sous le menu déroulant « Realistic ». Les autres (Surreal, Grunge) sont trop exagérés. Si un préréglage vous plaît, utilisez-le comme base, puis affinez les curseurs.

Les curseurs changent selon que le préréglage utilise Tone Mapping ou Exposure Fusion. Commençons par le Tone Mapping (le plus courant).

Option 1 : Tone Mapping

En haut à gauche, deux méthodes : Details Enhancer (à utiliser) et Tone Compressor (moins bon, ignore le contexte local, résultats inférieurs, moins de contrôle). Restez sur Details Enhancer.

Seuls 3 curseurs sont vraiment essentiels :

Strength (Force) : augmente le contraste et les détails. Montez à 100.
Detail Contrast (Contraste des détails) : augmentez-le, souvent beaucoup. Mettez à 10 (max) pour un maximum de détails. L'image s'assombrit souvent, mais corrigez cela plus tard (dans Photomatix, Photoshop ou Lightroom).
Lighting Adjustments (Ajustement de l'éclairage) : contrôle le « look » global. Vers la droite = plus naturel ; vers la gauche = plus surréaliste. Réglez entre 4 et 8.

Curseurs à NE PAS toucher dans Photomatix :

Saturation : évitez. Vous avez bien plus de contrôle dans Photoshop (couche Réglage Teinte/Saturation, Courbes en mode LAB) ou Lightroom (Vibrance, Saturation, panneau TSL/Couleurs).
Luminosité : tentant pour éclaircir, mais rend l'image « picturale » et irréaliste. Éclaircissez plus tard dans Photoshop/Lightroom.
Niveaux (Levels) : Point blanc, point noir, Gamma. Équivaut à une couche Réglage Niveaux dans Photoshop. Faites-le dans Photoshop : meilleur contrôle (surtout avec Courbes).

Exception : si l'image a désespérément besoin d'aide, servez-vous-en pour la rendre présentable. Jouez avec pour visualiser le rendu final souhaité. Mais ne vous en souciez pas maintenant : vous affinerez tout cela plus tard.

Option 2 : Exposure Fusion

Moins de contrôle, mais rendu plus réaliste. Souvent préférable. Et moins de curseurs ne veut pas dire moins de contrôle final, puisque vous gérerez luminosité/contraste/couleur dans Photoshop/Lightroom.

Choisissez le type « Natural » (quasiment toujours). Curseurs à régler :

Strength : force du contraste local. Augmentation modérée, entre 2 et 5.
Local Contrast : augmente le contraste local (clarté). Modéré, entre 2 et 3.

Les autres curseurs (luminosité, saturation) sont mieux gérés dans Photoshop/Lightroom. Ne les touchez pas sauf si vous n'utilisez ni l'un ni l'autre.

Option 3 : Faites les deux versions

Tone Mapping et Exposure Fusion ne sont pas mutuellement exclusifs. Créez une version Tone Mapping, puis revenez en arrière et créez une version Exposure Fusion. Plus tard, choisissez la meilleure, ou combinez-les dans Photoshop (masques de fusion).

Exploiter votre résultat Photomatix

Ces étapes vous donnent un flux de travail clair : on élimine les variables inutiles en les réservant pour Photoshop/Lightroom. Rappelez-vous : laissez chaque outil faire ce qu'il fait de mieux. Photomatix excelle au Tone Mapping et Exposure Fusion ; Photoshop/Lightroom excellent aux ajustements tonaux, contraste, couleur. Votre expérience Photomatix en sera simplifiée, et vos images meilleures.

Rappelez-vous : Photomatix n'est qu'une étape. Ne vous arrêtez pas là. Créez plusieurs versions de la même photo, évaluez-les, combinez-les. D'autres articles couvriront HDR Efex Pro (Nik), Photoshop/Lightroom pur, et comment se passer d'HDR avec le développement Lightroom. Vous pourrez même combiner ces approches.