4 façons de maximiser la profondeur de champ

Il y a beaucoup de situations où vous voulez une image nette de l'avant à l'arrière. Vous avez besoin d'une grande profondeur de champ. Comment obtenir la plus grande profondeur de champ possible sans les effets secondaires qui l'accompagnent ? C'est ce que vous apprendrez ici.

Option 1 : Fermer le diaphragme

La première façon de maximiser la profondeur de champ est aussi la plus évidente. L'un des réglages d'exposition est l'ouverture du diaphragme, le trou à l'arrière de l'objectif qui laisse entrer la lumière. Une grande ouverture laisse entrer plus de lumière, ce qui facilite l'exposition, mais crée une profondeur de champ très faible. Une petite ouverture résout le problème : elle crée une très grande profondeur de champ.

Problème résolu, non ? Utilisez simplement la plus petite ouverture de votre objectif. Elle varie selon les objectifs, mais est généralement entre f/22 et f/32. Réglez-là et c'est bon.

Pas si vite. Cette petite ouverture crée d'autres problèmes. Le premier : elle limite fortement la lumière entrant dans l'appareil. Cela peut vous forcer à utiliser une vitesse d'obturation plus lente que souhaité. Si vous êtes à main levée, une vitesse très lente peut causer du flou de bougé.

L'autre problème s'appelle la diffraction. C'est un manque de netteté (flou) créé quand la lumière se disperse en passant par une toute petite ouverture sur le capteur numérique (parfois en chevauchant d'autres photosites). Comme discuté dans cet article, c'est un phénomène réel qui impacte vos photos.

Faut-il éviter les plus petites ouvertures ? Pas nécessairement. Si vous craignez le flou de bougé dû à une vitesse lente, utilisez un trépied (ou autre stabilisation). De plus, la mollesse due à la diffraction n'est pas toujours visible et peut être compensée par le gain en profondeur de champ. N'évitez donc pas la plus petite ouverture. C'est une méthode valable pour obtenir une netteté maximale de l'avant à l'arrière.

Option 2 : Connaître votre distance hyperfocale

Il y a un sujet très utile appelé distance hyperfocale, qui vous dit, pour une ouverture donnée, quel est l'objet le plus proche sur lequel vous pouvez faire la mise au point tout en gardant l'arrière-plan net.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela vous dit quand vous pouvez utiliser une ouverture plus grande et avoir quand même tout net de l'avant à l'arrière.

Un exemple : vous cadrez un paysage et voulez tout net, de l'avant à l'arrière. L'objet le plus proche dans l'image est un rocher à 6 pieds (environ 1,8 m) devant vous. La distance hyperfocale vous dit que vous pouvez utiliser f/11 et avoir tout net.

Le mieux : ce concept ne demande pas de calculs de votre part. Consultez cet article que j'ai fait pour Digital Photography School. Il inclut des tableaux de distance hyperfocale à plier et mettre dans votre sac, ainsi que des liens vers des applications pour smartphone qui calculent la distance hyperfocale pour vous.

Option 3 : L'empilement de mise au point (Focus Stacking)

Cette option est la plus complexe, mais aussi la meilleure pour garantir des photos nettes de l'avant à l'arrière. Quand vous ne pouvez ou ne voulez pas utiliser la plus petite ouverture pour une grande profondeur de champ, vous prenez une série de photos de la même scène et les combinez dans Photoshop pour créer une image nette de l'avant à l'arrière.

Il vous faut un trépied. Une fois l'appareil sur le trépied et la composition réglée, réglez l'exposition sur le réglage le plus net de votre objectif (si vous ne le connaissez pas, c'est généralement f/5,6 – f/8,0). Ensuite, prenez une série de photos en changeant la mise au point entre chaque cliché. Commencez par faire le point sur l'objet le plus proche et remontez jusqu'à l'infini. Ramenez ces images sur l'ordinateur et combinez-les dans Photoshop, en utilisant la partie « nette » de chaque photo.

Comment faire ? J'ai écrit sur le processus dans cet article sur Digital Photography School.

Option 4 : Utiliser un objectif à bascule-décalage (Tilt-Shift)

La dernière option est d'acquérir un objectif spécialisé appelé objectif à bascule-décalage (tilt-shift). La magie de cet objectif est qu'on peut incliner le plan de netteté pour qu'il suive le terrain de l'image. Cela permet d'utiliser une ouverture bien plus grande que nécessaire autrement pour tout garder net.

Vous pouvez lire mon avis sur les objectifs tilt-shift dans cet article.