Utiliser les objectifs grand-angle : techniques et perspectives

Un objectif grand-angle peut être un outil puissant pour exagérer la profondeur et la taille relative dans une photo. Mais c'est aussi l'un des types d'objectifs les plus difficiles à maîtriser. Cette page dissipe certaines idées fausses courantes et discute des techniques pour exploiter pleinement les caractéristiques uniques d'un grand-angle.

16 mm ultra-grand-angle - coucher de soleil près de Death Valley, Californie, USA

Vue d'ensemble

Un objectif est généralement considéré « grand-angle » quand sa focale est inférieure à ~35 mm (sur plein format ; voir objectifs : focale et ouverture). Cela se traduit par un angle de vue supérieur à ~55° sur la plus grande dimension de la photo. La définition d'ultra-grand-angle est plus floue, mais la plupart s'accordent à dire qu'elle commence vers 20-24 mm et moins. Sur un compact, le grand-angle est souvent quand vous avez dézoomé au maximum, mais l'ultra-grand-angle n'est généralement pas disponible sans adaptateur spécial.

Quoi qu'il en soit, le concept clé est : plus la focale est courte, plus vous remarquerez les effets uniques du grand-angle.

Les diagrammes ci-dessus montrent les angles maximaux que les rayons lumineux peuvent prendre en atteignant le capteur. Le point où les rayons se croisent n'est pas nécessairement égal à la focale, mais est grossièrement proportionnel. L'angle de vue augmente donc de manière similaire.

Qu'est-ce qui rend un grand-angle unique ? Une idée reçue courante est qu'ils servent principalement quand on ne peut pas reculer assez loin du sujet, mais qu'on veut quand même tout capturer en une seule image. Malheureusement, si on ne l'utilise que ainsi, on rate l'essentiel. En fait, les grands-angles sont souvent utilisés pour l'opposé : quand on veut se rapprocher du sujet !

Regardons de plus près ce qui rend un grand-angle unique :

• Son image englobe un large angle de vue
• Il a généralement une distance de mise au point minimale rapprochée

Bien que ces caractéristiques semblent basiques, elles ouvrent une surprenante gamme de possibilités. Le reste de cette page se concentre sur les techniques pour exploiter ces traits avec un impact maximal en photo grand-angle.

Perspective grand-angle

Évidemment, un grand-angle a un large angle de vue — mais que fait cela concrètement ? Un large angle de vue signifie que la taille relative et la distance sont exagérées en comparant objets proches et lointains. Cela fait paraître les objets proches gigantesques, et les objets lointains anormalement minuscules et distants. La raison est l'angle de vue :

Objectif grand-angle (objets très différents en taille)   Objectif téléobjectif (objets similaires en taille)

Même si les deux cylindres ci-dessus sont à la même distance l'un de l'autre avec chaque objectif, leurs tailles relatives sont très différentes quand on remplit le cadre avec le cylindre le plus proche. Avec un angle de vue plus large, les objets lointains ne représentent qu'une fraction bien plus petite de l'angle total.

Une idée reçue est que le grand-angle affecte la perspective, mais strictement, ce n'est pas vrai. La perspective n'est influencée que par votre position lors de la prise de vue. Cependant, en usage pratique, les grands-angles vous font souvent beaucoup vous rapprocher du sujet — ce qui affecte la perspective.

Fleurs de 3 pouces exagérées à Cambridge, UK. Focale 16 mm ultra-grand-angle.

Cette exagération de la taille relative peut servir à ajouter emphase et détail aux objets du premier plan, tout en capturant des arrière-plans vastes. Pour un impact maximal, approchez-vous au maximum du sujet le plus proche de la scène.

Dans l'exemple extrême à gauche, les fleurs les plus proches touchent presque le front de l'objectif, exagérant grandement leur taille. En réalité, ces fleurs ne font que quelques pouces de large !

Parties du corps disproportionnées causées par un grand-angle.

Mais il faut une prudence extrême en photographiant des personnes. Leur nez, tête ou autres traits peuvent devenir disproportionnés si vous êtes trop près. Cette proportionnalité explique en partie pourquoi les focales plus étroites sont bien plus courantes pour le portrait traditionnel.

Dans l'exemple à droite, notez comme la tête de la personne est devenue anormalement grande par rapport à son corps. Cela peut être un outil pour ajouter du drame ou du caractère à un cliché candide, mais ce n'est certainement pas ainsi que la plupart voudraient être dépeints en portrait standard.

Enfin, comme les objets lointains deviennent très petits, il est parfois judicieux d'inclure des éléments de premier plan pour ancrer la composition. Sinon, un paysage (pris à hauteur d'yeux) peut paraître trop chargé et manquer de cet élément qui attire l'œil dans la photo.

Quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur de vous approcher beaucoup plus ! C'est là que le grand-angle brille. Prenez juste soin de la composition ; des objets extrêmement proches peuvent beaucoup bouger dans l'image à cause de mouvements d'appareil d'une fraction de pouce. Le cadrage peut devenir très difficile.

Verticales convergentes

Chaque fois qu'un grand-angle est pointé au-dessus ou en-dessous de l'horizon, il fait paraître des lignes verticales parallèles comme si elles convergeaient. Tout objectif fait cela — même les téléobjectifs — c'est juste qu'une plus grande étendue de lignes convergentes est visible avec un grand-angle. De plus, avec un grand-angle, de petits changements de composition altèrent le point de fuite de façon importante — résultant en une grande différence dans la netteté apparente de la convergence.

Le point de fuite est la direction vers laquelle vous pointez votre appareil. Passez la souris sur l'image ci-dessous pour simuler ce qui se passe quand vous visez au-dessus ou en-dessous de l'horizon :

Appareil visé au-dessus de l'horizon

Appareil visé en-dessous de l'horizon

Dans l'exemple ci-dessus, le point de fuite n'a pas beaucoup changé en fraction de l'image totale — mais l'impact sur le bâtiment est énorme. Dans chaque cas, le bâtiment semble soit s'effondrer vers l'observateur, soit s'en éloigner.

Bien que les verticales convergentes soient généralement évitées en photo d'architecture pour les raisons ci-dessus, on peut aussi parfois les utiliser à son avantage :

gauche : Grand-angle d'arbres sur l'île de Vancouver, Canada.
droite : Chapelle King's College, Cambridge, UK.

Dans l'exemple des arbres, un grand-angle capture les arbres imposants de façon à les faire paraître envelopper l'observateur. Une grande raison est qu'ils semblent venir de toutes directions et converger au centre — alors qu'ils sont en réalité tous parallèles.

De même, la photo d'architecture à droite a été prise près de la porte pour exagérer la hauteur apparente de la chapelle. Mais cela donne aussi l'aspect indésirable que le bâtiment va basculer en arrière.

Les seules façons de réduire les verticales convergentes sont : (i) viser plus près de l'horizon, même si cela capture beaucoup de sol en plus du sujet (à recadrer plus tard), (ii) s'éloigner beaucoup du sujet et utiliser une focale plus longue, (iii) utiliser Photoshop ou autre logiciel pour déformer la photo afin que les verticales divergent moins, ou (iv) utiliser un objectif à décentrement/bascule (tilt/shift) pour contrôler la perspective.

Malheureusement, toutes ces options ont leurs inconvénients : perte de résolution pour (i) et (iii), commodité/perspective pour (ii), ou coût, connaissance technique et légère perte de qualité pour (iv).

Intérieurs et espaces clos

Un grand-angle peut être une exigence absolue dans les espaces clos, simplement parce qu'on ne peut pas reculer assez loin pour tout capturer (avec un objectif normal). Exemple courant : photo de pièces intérieures ou d'architecture intérieure. C'est aussi peut-être le moyen le plus simple de tirer le meilleur parti d'un grand-angle — en partie parce qu'il vous force à être près du sujet.

gauche : 16 mm - Antelope Canyon, Arizona, USA.
droite : Escalier spiral New Court, St John's College, Cambridge

Dans les deux exemples, vous ne pouviez pas bouger de plus de quelques pieds — et pourtant les photos ne donnent aucune impression d'étroitesse.

Filtres polarisants

Parc national Coral Reef, Utah, USA.

L'utilisation d'un filtre polarisant devrait presque toujours être évitée avec un grand-angle. Un trait clé du polariseur est que son influence varie selon l'angle du sujet par rapport au soleil. Quand vous faites face à 90° du soleil, vous maximisez son effet ; face au soleil ou dos au soleil, vous le minimisez.

Avec un ultra-grand-angle, un bord de l'image peut être presque face au soleil, tandis que l'autre bord fait 90° par rapport au soleil. Cela signifie que vous verrez l'influence changeante de votre polariseur sur une seule photo, ce qui est généralement indésirable.

Dans l'exemple à gauche, le ciel bleu change clairement de saturation et de luminosité en traversant l'image de gauche à droite.

Gérer la lumière sur un grand-angle

Exemple filtre GND - phare à Nora, Sardaigne.

Un obstacle courant avec les grands-angles est la forte variation d'intensité lumineuse à travers l'image. Avec une exposition ordinaire, une lumière inégale peut surexposer certaines parties, tout en sous-exposant d'autres — alors que notre œil s'adapterait à cette luminosité changeante en regardant dans différentes directions. Il faut donc prendre soin supplémentaire pour déterminer l'exposition désirée.

Par exemple, en photo de paysage, le feuillage du premier plan est souvent bien moins intensément éclairé que le ciel ou une montagne lointaine. Cela résulte souvent en un ciel surexposé et/ou un premier plan sous-exposé. La plupart des photographes utilisent donc un filtre neutre dégradé (GND) pour surmonter cet éclairage inégal.

Dans l'exemple ci-dessus, le filtre GND a partiellement obstrué la lumière du ciel brillant, tout en laissant progressivement passer plus de lumière pour les positions plus basses. Au bas de la photo, le GND laisse passer toute la lumière. Passez la souris sur l'image pour voir sans filtre GND. Voir aussi les tutoriels sur les filtres d'objectifs et le HDR (haute plage dynamique) pour d'autres exemples.

Un grand-angle est aussi bien plus sujet au flare (reflets parasites), en partie parce que le soleil est plus susceptible d'entrer dans la composition. Il peut aussi être difficile de protéger efficacement les côtés de l'objectif de la lumière parasite avec un pare-soleil, car ce pare-soleil ne peut pas non plus bloquer la lumière formant l'image sur le large angle de couverture.

Grand-angle et profondeur de champ

Notez que nulle part dans cette page n'est mentionné qu'un grand-angle a une plus grande profondeur de champ. Malheureusement, c'est une autre idée reçue courante. Si vous grossissez votre sujet de la même quantité (c'est-à-dire qu'il remplit le cadre dans la même proportion), alors un grand-angle donnera la même* profondeur de champ qu'un téléobjectif.

*Note technique : pour des situations de grossissement extrême, la profondeur de champ peut différer d'un petit montant. Mais c'est un cas extrême et non pertinent pour les usages de cette page. Voir le tutoriel sur la profondeur de champ pour une discussion plus détaillée.

La réputation des grands-angles d'améliorer la profondeur de champ ne vient d'aucune propriété inhérente à l'objectif. C'est dû à la façon dont ils sont le plus souvent utilisés. Les gens ne s'approchent rarement assez près pour que leur sujet remplisse la même fraction du cadre avec un grand-angle qu'avec des objectifs à angles plus étroits.

Résumé : comment utiliser un objectif grand-angle

Bien qu'il n'y ait pas de règles absolues, vous pouvez souvent utiliser votre grand-angle le plus efficacement en expérimentant ces quatre lignes directrices :

(1) Distance au sujet. Approchez-vous beaucoup plus du premier plan et immergez-vous physiquement parmi votre sujet.

Un grand-angle exagère les tailles relatives des sujets proches et lointains. Pour souligner cet effet, il est important de se rapprocher très près. Les grands-angles ont aussi généralement des distances de mise au point minimales bien plus courtes, et permettent à votre spectateur de voir bien plus dans les espaces exigus.

(2) Organisation. Placez soigneusement objets proches et lointains pour obtenir des compositions claires.

Les photos grand-angle englobent souvent un vaste ensemble de sujets, il est facile pour le spectateur de se perdre. Expérimentez différentes techniques d'organisation.

Beaucoup de photographes organisent leur sujet en couches claires, et/ou incluent des objets de premier plan qui guident l'œil dans et à travers l'image. D'autres fois, c'est une simple composition près-loin avec un sujet en gros plan et un arrière-plan semblant équidistant.

(3) Perspective. Visez l'horizon pour éviter les verticales convergentes ; sinon soyez très conscient de leur impact sur votre sujet.

Même de légers changements dans l'endroit où vous pointez l'appareil peuvent avoir un impact énorme sur la convergence apparente de lignes verticales par ailleurs parallèles. Attention particulière à l'architecture, aux arbres et autres objets géométriques.

(4) Distorsion. Soyez conscient de l'impact de la distorsion de barillet et de bord sur votre sujet.

Les deux formes de distorsion les plus répandues sont la distorsion de barillet et la distorsion de bord. La distorsion de barillet fait paraître des lignes par ailleurs droites comme bombées si elles ne passent pas par le centre de l'image. La distorsion de bord étire les objets aux bords extrêmes du cadre dans une direction s'éloignant du centre.