Clouer la mise au point dans la photographie en extérieur

Un guide pour bien faire la mise au point – et résumer le tout en 3 règles simples pour vous aider pendant la prise de vue.

Pour de nombreux photographes, il est très facile de faire la mise au point. Pensez au photographe portraitiste. Savez-vous quelle est la règle pour savoir où mettre votre mise au point en photographie de portrait ? Sur les yeux. À chaque fois. Il n'y a pratiquement aucune exception. Si les yeux ne sont pas sur le même plan de mise au point, vous vous concentrez uniquement sur l'œil proche. C'est tout ce qu'il y a à faire.

C'est aussi simple pour les photographes qui ont un sujet discret. Par exemple, les photographes animaliers veulent toujours que l'animal soit mis au point. Ils se concentrent simplement dessus à chaque fois. Si l'animal est suffisamment proche, ils reviendront à la règle des photographes portraitistes et se concentreront sur les yeux.

Les photographes de plein air ont généralement plus de mal à faire la mise au point. Il n'y a pas toujours un sujet clair et distinct sur lequel se concentrer. Vous essayez également souvent de capturer une scène entière, vous avez donc besoin de toute une gamme de choses au point. D'autres photographes sont souvent ravis de voir leur arrière-plan flou. Ce n'est pas le cas avec ceux qui photographient des paysages, des paysages marins et des paysages urbains. Vous les voulez nettes.

Par conséquent, les photographes de plein air ont généralement besoin de comprendre le concept de mise au point plus que les autres. Dans cet article, nous allons parcourir les bases. C'est nécessairement lié à d'autres sujets, comme la profondeur de champ, donc nous y reviendrons un peu aussi. Après cela, nous aborderons quelques règles pratiques que vous pourrez utiliser lors de la définition de votre objectif.

Comment fonctionne la concentration

Lorsque nous abordons le fonctionnement de la mise au point, vous n'avez pas besoin d'entrer dans la complexité des objectifs ou des appareils photo. Tout ce que vous devez vraiment savoir, c'est ceci :lorsque vous définissez la mise au point, vous vous concentrez sur une distance pas une chose. Une fois que vous avez défini la mise au point, tant que vous restez à la même distance de ce sur quoi vous vous êtes concentré, la mise au point restera nette.

Pour voir cela par vous-même, regardez le haut de votre objectif après avoir fait la mise au point sur quelque chose. Sur de nombreux objectifs, il y a une échelle en haut avec une plage de valeurs. Ce sont des distances. En regardant cela, vous saurez à quelle distance votre objectif est réglé. (Si votre objectif n'a pas cette échelle, ne vous inquiétez pas, vous l'utiliserez rarement.)

Le fait que votre mise au point soit réglée à une distance particulière a un certain nombre d'implications pour votre photographie. La première est que puisque vous vous concentrez sur une distance définie, tout à cette distance sera également mis au point. Si vous vous concentrez sur une personne qui est à 12 pieds de vous et qu'un chat et un chien sont également à 12 pieds de vous dans la même direction générale, le chat dans le chien sera également au point. Tout ce qui se trouve à cette distance sera mis au point. C'est ce qu'on appelle un plan de mise au point .

De plus, remarquez que sur l'échelle au-dessus de votre objectif, à mesure que les choses s'éloignent de plus en plus, les chiffres s'arrêtent et à un moment donné, il y a un symbole de l'infini :

Après une certaine distance, tout est si loin de votre appareil photo que cela ne fait aucune différence qu'il s'éloigne un peu plus. Tout sera mis au point. Quand est-ce que ça arrive ? Cela dépend de la distance focale de votre objectif. Les objectifs grand angle iront à l'infini très rapidement (après seulement 3 à 5 pieds). Les objectifs avec des distances focales plus longues iront à l'infini après environ 30 pieds.

Nous reviendrons sur ce point plus tard, car il aura des impacts sur l'endroit où vous devez vous concentrer.

L'impact de la profondeur de champ

Lorsque vous vous concentrez sur quelque chose à 12 pieds de distance, cela ne signifie pas nécessairement que tout à une autre distance est entièrement flou. Par exemple, si le chien dans l'exemple dont nous venons de parler était à 11 pieds et le chat à 13 pieds, ils seraient probablement toujours au point. Vous avez une certaine marge de manœuvre. Mais quelle est votre marge de manœuvre ?

La réponse se trouve dans la profondeur de champ. La profondeur de champ mesure la plage à laquelle les choses seront toujours suffisamment nettes lorsqu'elles s'éloignent de votre point de mise au point.

Comme vous le savez probablement déjà, la profondeur de champ est contrôlée par le réglage d'ouverture de votre objectif. Une grande ouverture aura une très faible profondeur de champ. Cela signifie que seules les choses qui sont très proches du point de mise au point seront nettes. À l'inverse, une petite ouverture vous donnera une plus grande profondeur de champ, de sorte que les choses les plus éloignées de votre point de mise au point seront toujours nettes. Dans tous les cas, il y a toujours une chute progressive de « net » à « flou ». Le degré d'atténuation est déterminé par la taille de l'ouverture.

Ce graphique vous montre comment cela fonctionne, avec différentes tailles d'ouverture indiquant la plage qui sera nette :

Si vous êtes confus du tout par l'ouverture et la profondeur de champ, consultez Comprendre l'ouverture et la profondeur de champ. Pour découvrir des façons d'optimiser la profondeur de champ, consultez 4 façons d'optimiser la profondeur de champ.

Mesurer ce qui sera net

C'est une chose de savoir si le degré de chute sera rapide (comme dans une grande ouverture) ou lent (comme dans une petite ouverture). Mais pouvez-vous déterminer les distances réelles impliquées ? En d'autres termes, si vous savez que vous faites la mise au point sur quelque chose à 3 mètres de distance et que votre ouverture est réglée sur f/8, pouvez-vous déterminer si quelque chose à 2 mètres de distance sera toujours net ?

La réponse est :Oui, vous pouvez. Mais en réalité, vous ne ferez jamais cela.

Commençons par la partie "oui, vous pouvez" de cette réponse. Si vous avez déjà utilisé de vieux appareils photo et des objectifs à focale fixe, vous avez peut-être vu l'échelle sur le dessus de l'objectif. Avec ces objectifs, vous réglez l'ouverture de l'objectif et le point de mise au point. Après cela, vous pouvez regarder l'échelle sur l'objectif, et cela vous indiquera à quelle distance les choses seront nettes pour ce réglage d'ouverture. Cela ressemble à ceci :

Dans cet exemple, le cercle rouge central montre que cet objectif est réglé pour faire la mise au point sur quelque chose à 5 pieds ou 1,5 mètre de distance. L'ouverture est réglée sur 16. L'objectif contient des marques pour les réglages d'ouverture qui s'alignent sur d'autres distances. Regardez les cercles rouges gauche et droit. Le f / 16 gauche s'aligne sur 0,8 mètre (entre 2,5 et 3 pieds). Le f/16 droit s'aligne sur l'infini. Cela vous indique que votre image sera nette à cette ouverture entre 0,8 mètre (entre 2,5 et 3 pieds) et l'infini.

Malheureusement, les objectifs modernes ont rarement, voire jamais, cette échelle. La plupart de nos objectifs modernes sont des zooms, il n'est donc pas possible d'avoir une échelle car tout change par distance focale. Par conséquent, vous n'utiliserez jamais vraiment cette mesure. Au contraire, vous deviendrez simplement plus à l'aise avec les distances impliquées au fil du temps. Vous aurez juste une idée de l'ouverture dont vous aurez besoin pour garder les choses nettes à des distances données.

Cependant, il existe une mesure qui vous donnera une bonne idée du degré de flou, dont nous parlerons ensuite.

Mesure de la distance hyperfocale

Ensuite, nous allons parler de la distance hyperfocale. Avant de le faire, laissez-moi vous assurer que ce n'est pas si compliqué, alors ne laissez pas le nom vous intimider. C'est juste la mesure d'un point au-delà duquel tout dans votre arrière-plan sera net.

Supposons que vous souhaitiez régler votre mise au point aussi près que possible de vous, mais que vous souhaitiez toujours que l'horizon lointain de votre photo soit net. La distance hyperfocale est ce point. C'est la mesure de la proximité avec laquelle vous pouvez vous concentrer tout en gardant cet arrière-plan net. Cela se résume à trois variables :l'ouverture, la taille du capteur et la distance focale.

La bonne nouvelle est que vous n'avez jamais à vous soucier du calcul de la distance hyperfocale. Ce travail a déjà été fait pour vous et est disponible dans de nombreux endroits différents. Il existe des calculatrices en ligne gratuites. Il existe des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Des graphiques sont également disponibles.

En fait, j'ai préparé quelques tableaux que vous pouvez utiliser. Étant donné que la distance hyperfocale dépend en partie de la taille du capteur de votre appareil photo, j'ai différents tableaux pour différentes tailles de capteur. Choisissez simplement celui qui correspond à votre appareil photo, imprimez-le et conservez-le dans votre sac.

• Micro 4/3 des caméras
• Appareils photo à capteur APS-C
• Appareils photo plein format

En fait, juste en jetant un coup d'œil au tableau et en acquérant de l'expérience, vous constaterez rapidement que vous n'avez pas à vous soucier de la distance hyperfocale réelle. Vous aurez une idée de ce qui sera net et de ce qui ne le sera pas. Franchement, ça suffit.

Un exemple peut vous aider à comprendre ce concept. Disons que vous êtes à l'extérieur dans une vue panoramique et que vous souhaitez capturer toute la scène devant vous. Vous voulez que l'arrière-plan soit net et que le premier plan soit aussi net que possible. Si vous photographiez avec un objectif de 24 mm sur un appareil photo de taille APS-C et que votre appareil photo est réglé sur f/11, vous pouvez regarder le tableau ci-dessus (ou utiliser une calculatrice) et voir que la distance hyperfocale est de 5,9 pieds (moins moins de 2 mètres). Cela signifie que la distance la plus proche à laquelle vous pouvez vous concentrer tout en gardant l'arrière-plan net est de 5,9 pieds. Si c'est assez proche, vous devriez trouver quelque chose à cette distance et vous concentrer dessus. Si vous devez régler la mise au point plus près, vous devrez réduire votre ouverture.

Techniques de mise au point pratiques

Maintenant que vous comprenez les principes impliqués dans la détermination de l'endroit où vous pouvez faire la mise au point, passons aux aspects pratiques de la mise au point de votre appareil photo. Regardons les choses en face :allez-vous vraiment être là-bas avec une calculatrice et des graphiques essayant de déterminer où vous concentrer ? Probablement pas. Cependant, fort des informations que je vous ai déjà données, je peux maintenant vous donner quelques règles simples qui vous permettront de vous concentrer pratiquement à chaque fois.

Règle 1 :Faites la mise au point sur le sujet

Tout d'abord, ne négligeons pas l'évidence. Si vous avez un sujet sur votre photo, faites la mise au point dessus. Le sujet est la chose la plus importante et il doit être précis.

Règle 2 :ne réglez pas la mise au point sur l'infini

Souvent, le photographe de plein air alignera une image qui représente essentiellement un arrière-plan ou une sorte de vue panoramique. Dans ces cas, il n'y a souvent rien à proximité de vous qui sera sur la photo. Dans un tel cas, vous pourriez être enclin à simplement régler la mise au point sur l'infini. J'admets que cela n'est pas une mauvaise idée et que votre photo sera probablement correcte, mais il existe un moyen légèrement meilleur.

Réglez la mise au point un peu plus près que l'infini. Combien plus près? Habituellement, quelque part entre le nombre le plus élevé et le symbole de l'infini sur l'échelle de distance de votre objectif fera l'affaire. Si votre objectif n'a pas une telle échelle, effectuez simplement la mise au point à l'infini, puis tournez légèrement la bague de mise au point pour que la mise au point se rapproche légèrement de vous. Pourquoi voudriez-vous faire cela? Pour obtenir autant de plage de netteté que possible.

Si vous avez envoyé la mise au point sur l'infini, vous ne profitez pas pleinement de la profondeur de champ dont vous disposez. Le focus ressemblera à ceci :

Si vous avancez un peu la mise au point, vous profiterez de la profondeur de champ des deux côtés du plan de mise au point. La quantité d'espace dans l'image mise au point sera beaucoup plus grande. Cela ressemblera plus à ceci :

Comme vous pouvez le voir, vous avez effectivement doublé la zone nette de l'image en rapprochant un peu la mise au point. Dans l'exemple du haut où vous vous êtes concentré sur le point le plus éloigné de vous, seule la montagne était nette. En mettant l'accent sur la base proche de la montagne, qui est plus proche de vous, la montagne et les arbres sont nets. Vous avez profité de la profondeur de champ devant et derrière le point de mise au point.

Règle 3 :ne réglez pas la mise au point à plus d'1/3 de la distance dans l'image

À de nombreuses reprises, j'ai entendu la règle de la photographie selon laquelle vous devez vous concentrer sur environ un tiers de la distance dans l'image. J'ai utilisé cette directive à de nombreuses reprises et je l'ai trouvée assez utile. C'est pourquoi je vous le recommande également. Parfois, les règles empiriques fonctionnent très bien. Pourquoi être mignon et faire quelque chose de différent ?

De plus, avoir un premier plan net est extrêmement important pour vos photos en extérieur. Je ne peux pas compter le nombre de photos que j'ai vues qui ont été gâchées par quelque chose de flou au premier plan. En fait, étant donné le choix entre (a) un premier plan net avec un arrière-plan légèrement flou, et (b) un arrière-plan net avec un premier plan légèrement flou, je choisirai (a) le premier plan net presque à chaque fois. Mais vous ne devriez vraiment pas avoir à faire ce choix, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant.

Avant de parler davantage de l'approche suggérée, parlons d'un autre choix qui pourrait vous sembler attrayant. Il peut vous sembler que vous pouvez simplement vous concentrer quelque part au milieu du cadre, définir une très petite ouverture pour maximiser votre profondeur de champ et tirer. La justification ressemblerait à ceci :

Tout d'abord, permettez-moi de dire que faire cela n'est pas la pire idée au monde. La grande profondeur de champ vous donnera probablement une image nette sur toute la scène. Vous pouvez utiliser cette approche si vous débutez. Mais cette approche présente quelques inconvénients :

• Cela vous coûte léger. L'utilisation d'une ouverture plus petite que celle dont vous avez vraiment besoin signifie que vous laisserez moins de lumière entrer dans l'appareil photo. Vous devrez inventer cela pour obtenir une exposition appropriée. Les deux seules façons de le faire sont d'augmenter l'ISO ou d'allonger le temps d'ouverture de l'obturateur. Si vous augmentez l'ISO, vous risquez d'introduire du bruit numérique dans votre image. Si vous augmentez la vitesse d'obturation, vous risquez de trembler si vous tenez votre appareil photo à la main. Même si vous avez un trépied, il peut y avoir du mouvement dans l'image qui devient alors floue.

• Cela ajoute de la diffraction. La diffraction est une douceur qui se produit dans les images lorsque vous utilisez une très petite ouverture. C'est un fait scientifique de la vie, et il n'y a pas moyen de le contourner. Découvrez The Evil That Is Diffraction si vous voulez en savoir plus. Certains experts vous conseillent de ne jamais utiliser les plus petites ouvertures de votre objectif afin d'éviter la diffraction. Je ne vais pas aussi loin, mais j'exhorte à éviter son effet quand vous pouvez le faire facilement (et vous le pouvez ici).

• C'est juste imprécis. En fin de compte, le simple fait d'utiliser une petite ouverture pour que la grande profondeur de champ couvre votre mise au point imprécise est une sorte de négligence et de paresse. Nous pouvons faire mieux.

Le fait est que vous n'avez généralement pas besoin d'utiliser la plus grande ouverture de votre objectif pour obtenir une netteté sur toute votre image. Pourquoi pas? Pour répondre à cela, pensons d'abord à la photo typique en extérieur. Pour les paysages, les paysages marins et les paysages urbains, ce dont nous parlons vraiment ici, vous utiliserez généralement un objectif grand angle. C'est certainement le cas pour moi, et en parcourant les galeries en ligne de telles photos, je constate que plus de 90% de toutes les photos sont prises entre 16 mm et 24 mm. Cela est important car les profondeurs de champ plus larges sont beaucoup plus faciles à obtenir avec un objectif grand angle. En fait, même si vous essayiez d'obtenir une faible profondeur de champ avec un objectif super large, vous auriez du mal.

En regardant cela d'une autre manière, vous vous souviendrez peut-être que l'un des facteurs permettant de trouver la distance hyperfocale est la distance focale. Plus la distance focale est courte, plus la distance à laquelle vous pouvez faire la mise au point est proche tout en gardant l'arrière-plan net. Cela signifie qu'avec un objectif grand angle, nous devrions être en mesure de faire une mise au point assez proche tout en gardant l'ensemble de l'arrière-plan au point. En regardant les graphiques, nous voyons qu'avec un appareil photo plein format filmant à 20 mm, la distance hyperfocale n'est que de 5,5 pieds lors de la prise de vue à f/8, ou 4 pieds lors de la prise de vue à f/11, ou 2,7 pieds lors de la prise de vue à f/ 16. Ils sont vraiment proches !

Compte tenu de tout cela, si vous faites juste attention à ce que vous faites, vous constaterez que vous avez rarement besoin d'utiliser la plus petite ouverture pour que tout soit net dans votre image. Encore une fois, lorsque vous êtes en tournage, vous ne voudrez pas vous soucier des chiffres, nous devons donc garder cela simple. Par conséquent, je reviens à la règle empirique selon laquelle vous pouvez simplement vous concentrer sur quelque chose de relativement proche - pas plus d'un tiers de la distance dans l'image - et votre mise au point atteindra l'objectif de garder tout net.

Le processus :concentrez-vous puis composez

Alors maintenant, vous avez compris où vous voulez vous concentrer et à quoi vous voulez que l'image ressemble. Le problème, c'est que ce sur quoi vous voulez vous concentrer n'est pas toujours au centre de votre image. Alors, comment régler la mise au point tout en composant l'image que vous souhaitez ?

La réponse est de déplacer la caméra pour la mettre au point, de régler la mise au point, puis de déplacer la caméra vers la composition souhaitée. En d'autres termes, s'il y a un rocher à 6 pieds devant vous que vous souhaitez utiliser pour régler votre mise au point, mais que vous le voulez sur le côté gauche de votre composition, déplacez simplement votre appareil photo pour faire la mise au point sur le rocher, maintenez cette mise au point , puis déplacez l'appareil photo pour composer la photo souhaitée. En termes plus simples :déplacez-vous pour vous concentrer, maintenez le focus, puis déplacez-vous pour composer. C'est tout.

La façon dont vous procéderez dépendra de la configuration de votre caméra. Si vous utilisez la mise au point du bouton de retour, le processus est simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton à l'arrière de l'appareil photo qui commande la mise au point, de déplacer l'appareil photo en position pour prendre la composition souhaitée et de prendre la photo.

Si vous n'utilisez pas la mise au point du bouton de retour, ce n'est toujours pas difficile. Vous centrez l'élément sur lequel vous souhaitez faire la mise au point dans votre cadre, appuyez à mi-course sur le déclencheur, puis, tout en maintenant le déclencheur enfoncé, déplacez l'appareil photo pour configurer la composition souhaitée. Ensuite, prenez la photo.

Fixer la mise au point dans la photographie en extérieur

Alors, où devriez-vous définir votre mise au point pour la photographie en extérieur ? La réponse est généralement :plus proche que vous ne le pensez. Essentiellement, mes conseils se résument à 3 règles simples pour vous aider pendant que vous filmez.

N'oubliez pas que les paysages, les paysages marins et les paysages urbains sont uniques en ce sens qu'ils ont une large gamme de distances dans l'image et vous voulez garder toutes ces distances au point. La plupart des autres types de photographie n'ont pas une gamme de distances aussi large et même là où elles le font, vous voulez souvent que l'arrière-plan soit flou. Faire travailler la profondeur de champ pour vous signifie généralement que vous devez vous concentrer plus près que vous ne le feriez autrement. Cela conduit aux deux premières règles :

• Là où tout dans votre image est éloigné, mettre la profondeur de champ au travail signifie que vous rapprocherez légèrement votre mise au point par rapport à son réglage le plus éloigné.
• S'il y a des éléments proches de vous que vous souhaitez voir apparaître sur la photo, effectuez une mise au point plus rapprochée et comptez sur le grand angle de votre objectif et la profondeur de champ pour conserver la netteté de l'arrière-plan. Vous n'avez pas besoin d'être précis avec la distance hyperfocale, il suffit d'en avoir une idée.

Et, bien sûr, ne perdons pas de vue la règle finale :

• si vous avez un sujet sur la photo, faites la mise au point dessus.

En suivant ces règles simples, votre image restera nette là où elle compte, sans vous soucier des chiffres ou des distances spécifiques. Si cela semble compliqué et prend du temps maintenant, ce ne sera pas le cas à mesure que vous acquerrez de l'expérience. Avec le temps, cela deviendra une seconde nature et vous n'y penserez même plus.