L'isolation de votre maison… isole-t-elle vraiment ?

À moins que votre maison ne soit une grange, elle a probablement de l'isolation.

Avoir une isolation adéquate est important pour garder la chaleur dedans l'hiver et dehors l'été. Ça nous garde confortables et évite à nos systèmes CVC de trop forcer.

Le truc, c'est que votre isolation n'isole peut-être pas si bien que ça.

Rénovations, pose bâclée, codes de construction laxistes pré-2000 — divers facteurs impactent la performance de votre isolation. Et comme la plupart vit dans les combles, vide sanitaire et murs, les problèmes sont très « hors de vue, hors de l'esprit ». Tout ce que vous savez, c'est qu'il est dur de rester confortable aux températures extrêmes et que les factures sont toujours hautes.

Ce qu'il faut faire dépend de vous, votre maison, et votre situation d'isolation. Cela dit, comprendre un peu mieux ce que l'isolation fait (et ne fait pas) aide à décider s'il est temps de changer.

Ce qu'est l'isolation et ce qu'elle n'est pas

L'isolation traditionnelle en laine de verre ou cellulose crée une barrière thermique. Elle garde la chaleur dedans ou dehors de l'enveloppe. Son but : freiner le mouvement de la chaleur — c'est tout.

Ce n'est pas une barrière à l'air. L'air passe à travers la laine de verre et la cellulose, et l'air contient de la chaleur. Plus d'air passe dans l'isolation, plus l'isolation doit bloquer de chaleur. Quand cet air est bien plus chaud que l'air de l'autre côté — comme l'air intérieur l'hiver ou l'air extérieur l'été — l'isolation a plus de mal à garder la chaleur dedans (ou dehors).

Imaginez : vous isolez un petit abri. D'un côté, un gros trou vers l'extérieur. Au lieu de clouer une planche, vous bourrez juste une natte de laine de verre contre. Fait, non ? Pas tout à fait.

Chaque fois que vous allumez un radiateur dans l'abri, on dirait qu'il ne s'arrête jamais. L'air chaud créé par le radiateur s'échappe vite par le trou — l'isolation n'y change pas grand-chose.

La leçon : pour optimiser l'efficacité de votre barrière thermique (isolation), il faut optimiser votre barrière à l'air, aussi.

Mais c'est quoi, une barrière à l'air ?

Étanchéité à l'air : le maillon manquant entre isolation et confort

Comme on l'a écrit, l'air chaud va du bas vers le haut de la structure, ou en été, du haut vers le bas. Ce sont l'effet cheminée et l'effet cheminée inversé.

Côté isolation, ça veut dire qu'il faut prioriser les zones au-dessus du plafond (isolation combles) et sous le plancher (isolation vide sanitaire). Ensuite, les murs. Si la plupart des maisons ont déjà ça, où est le problème ?

L'étanchéité à l'air. La plupart des maisons ont de l'isolation dans combles, vide sanitaire et murs, mais rarement des barrières qui empêchent l'air chaud de passer par les interstices autour de :

• Gaines
• Plomberie
• Fils et câbles
• Ventilateurs de salle de bain
• Éclairage et ventilateurs de plafond
• Trappes d'accès aux combles
• Prises électriques

Ça peut sembler de petits trous. Individuellement, ils le sont. Cumulés, ils peuvent équivaloir à laisser une fenêtre ouverte toute l'année ! C'est la « fuite d'air », et la prévenir est clé pour améliorer confort, baisser les factures, et tirer le maximum de votre isolation.

Les vieilles maisons ont généralement une mauvaise isolation et pas d'étanchéité. Comment corriger :

Ok, les maisons pré-2000 ne sont pas nécessairement « vieilles ». Une maison à deux étages en masonite de 1980 n'est pas si vieille face à un ranch en briques des années 60 ou un bungalow des années 20. Cela dit, la construction d'avant ne priorisait presque jamais l'étanchéité de l'enveloppe.

Les valeurs R typiques étaient aussi bien plus basses qu'aujourd'hui. La valeur R de votre isolation = sa résistance thermique. Plus la valeur R est haute, plus l'isolation est efficace. Les maisons neuves ont souvent une valeur R plus du double des anciennes !

Aujourd'hui, les meilleures pratiques pour bien étanchéifier et isoler votre enveloppe incluent :

• Colmater toutes les pénétrations combles et vide sanitaire à la mousse : À faire avant d'ajouter de l'isolation. Dans l'existant, on retire temporairement l'isolation, on colmate, on remet.
• Viser une valeur R autour de 40 (R-40) : Après étanchéité combles/vide sanitaire, on remet l'ancienne isolation et on souffle de l'isolant supplémentaire par-dessus. Objectif : R-40 environ. Au-delà, rendements décroissants.
• Préférer l'isolant soufflé aux nattes : Les nattes sont source d'erreurs. Difficiles à poser correctement : il faut les couper parfaitement à l'espace, sinon des trous laissent la chaleur passer ! Elles bougent aussi quand on installe spots ou ventilateur plafond.
• Faire une étanchéité guidée par porte soufflante : Dans les vieilles maisons, excellent pour identifier où beaucoup d'air s'échappe. Outre les grosses fuites plancher/plafond, le test révèle d'autres sources : interstices fenêtres, portes, prises, plomberie salle de bain.

D'autres corrections, moins courantes : améliorer l'isolation des murs et remplacer les gaines dans l'enveloppe. Comparées aux upgrades ci-dessus, ces changements sont généralement plus chers et n'apportent pas les mêmes économies et gains de confort.

Upgrader l'isolation des murs pour baisser la facture, c'est comme remplacer de vieilles fenêtres parce qu'on s'inquiète de leur efficacité. Les économies ne justifieront probablement pas la dépense.

Et la mousse projetée (spray foam) ?

Bonne question ! La mousse projetée est une barrière thermique et d'air tout-en-un. Pas besoin d'étanchéité en plus car la mousse remplit tous les interstices et bloque le mouvement d'air.

Deux types : cellules fermées et cellules ouvertes. Les deux sont super. Cellules fermées : imperméable à l'air et à l'humidité, idéal pour encapsulation vide sanitaire. R ~6,5 par pouce. Cellules ouvertes : pas imperméable à l'humidité, mais moins cher. R ~3,6 par pouce. Pour augmenter R, on met une couche plus épaisse.

Dans les combles, on applique la mousse au plafond (pas au sol). Dans le vide sanitaire, sur les murs. Ce faisant, vous étendez l'enveloppe pour inclure la zone close par la mousse.

Quand utiliser de la mousse projetée au lieu de laine de verre/cellulose :

• Votre unité de traitement et gaines sont dans les combles : L'équipement CVC dans les combles subit des extrêmes de température qui le font moins bien marcher. En appliquant de la mousse et en intégrant l'unité et gaines dans l'enveloppe, vous évitez aux gaines de devenir brûlantes ou glaciales et prolongez la vie de l'équipement. Pour combles, on recommande la mousse à cellules ouvertes car elle n'arrête pas l'humidité. Si fuite de toit, vous le saurez et pourrez réparer.
• Vous aménagez vos combles : Si vous transformez les combles en espace habitable, la mousse est la voie ! Comparé à ajouter des nattes au plafond, c'est plus facile à poser et bien plus efficace.
• Vous encapsulez votre vide sanitaire : Mousse cellules fermées sur les murs = excellent pour bloquer l'air et l'humidité. Pour ce projet, cellules fermées est mieux car ça garde le vide sanitaire sec.

La laine de verre et cellulose font toujours du bon boulot, mais la mousse projetée brille pour ces projets. Si votre unité est dans le vide sanitaire et que vous n'aménagez pas les combles bientôt, souffler de la laine de verre dans les combles marchera très bien. Par contre, si vous avez beaucoup d'humidité dans le vide sanitaire et que votre laine de verre tombe, projeter de la mousse sur les murs dans un projet d'encapsulation vous aidera énormément.

Tout dépend de vos objectifs, votre budget, et les problèmes que vous résolvez.

Étanchéifier + Isoler = Plus de confort

Quelle que soit la voie choisie, c'est le meilleur ordre. Étanchéifier d'abord ; isoler ensuite. Sinon, dur de rendre la maison plus confortable.

Et pendant que le confort est important, rappel : plus on isole efficacement, moins on consomme d'énergie. Ce truc jaune dans vos combles n'est pas là juste pour éviter de geler l'hiver. Il rembourse aussi votre portefeuille et réduit votre empreinte écologique.

Il y a tant à aimer dans ce truc jaune. Le confort n'est qu'une partie de l'équation.