Dans quelle mesure l'isolation de votre maison... isole-t-elle ?

À moins que votre maison ne soit une grange, elle est probablement isolée.

Il est important d'avoir une isolation adéquate pour garder la chaleur à l'intérieur pendant l'hiver et à l'extérieur pendant l'été. Cela nous aide à rester à l'aise et empêche nos systèmes CVC de travailler trop fort.

Le fait est que votre isolation ne vous isole peut-être pas très bien.

Rénovations domiciliaires, installation bâclée, codes du bâtiment laxistes d'avant les années 2000 - une variété de facteurs peuvent avoir une incidence sur la performance de votre isolation. Et puisque la plupart des isolants vivent dans nos greniers, vides sanitaires et murs, tout problème avec celui-ci est très "loin des yeux, loin du cœur". Tout ce que vous savez, c'est qu'il est difficile de rester à l'aise pendant les températures extrêmes et que vos factures d'électricité sont toujours élevées.

Ce que vous devriez faire à propos de ces problèmes dépend de vous, de votre maison et de votre situation d'isolation. Cela étant dit, en savoir un peu plus sur ce que l'isolation fait (et ce qu'elle ne fait pas) peut vous aider à déterminer s'il est temps d'apporter des changements.

Qu'est-ce qu'une isolation et ce qu'elle n'est pas

L'isolation traditionnelle en fibre de verre ou en cellulose crée une barrière thermique. Ainsi, il garde la chaleur à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment de votre maison. Son but est d'inhiber le mouvement de la chaleur - c'est tout.

Ce n'est pas un pare-air. L'air peut encore traverser la fibre de verre et la cellulose, et l'air contient de la chaleur. Par conséquent, plus il y a d'air qui traverse votre isolation, plus votre isolation doit bloquer la chaleur. Lorsque cet air est beaucoup plus chaud que l'air de l'autre côté de l'isolant - comme l'air intérieur en hiver ou l'air extérieur en été - il est plus difficile pour votre isolation de garder la chaleur à l'intérieur (ou à l'extérieur).

Voici une façon d'y penser. Disons que vous isolez un petit cabanon. D'un côté du cabanon, il y a un grand trou menant à l'extérieur. Au lieu de clouer une planche sur le trou, il vous suffit de pousser une natte de fibre de verre contre elle. Bien fait? Eh bien, pas tout à fait.

Chaque fois que vous faites fonctionner un radiateur à l'intérieur de la remise, il semble qu'il ne s'arrête jamais. La raison en est que l'air chaud créé par le radiateur s'échappe rapidement par le trou dans le mur - peu importe que l'isolation soit là.

Voici la leçon :pour optimiser l'efficacité de votre barrière thermique (isolation), vous devez également optimiser votre pare-air.

Mais qu'est-ce qu'un pare-air ?

Étanchéité à l'air :le chaînon manquant commun entre isolation et confort

Comme nous l'avons déjà écrit, l'air chaud se déplace du bas d'une structure vers le haut ou, en été, du haut d'une structure vers le bas. Respectivement, nous connaissons ces phénomènes sous le nom d'effet de pile et d'effet de pile inversé.

Dans le cadre de l'isolation, cela signifie que vous devez prioriser les zones au-dessus de votre plafond (isolation des combles) et en dessous de votre plancher (isolation du vide sanitaire). Après cela, visez les murs. Si la plupart des maisons sont déjà couvertes par ces éléments, ce qu'elles font, où est le problème ?

Entrez dans l'étanchéité à l'air. La plupart des maisons le font avoir une isolation dans le grenier, le vide sanitaire et les murs, mais ils contiennent rarement des barrières qui empêchent l'air chaud de pénétrer dans les interstices et les fissures :

• Conduits
• Plomberie
• Fils et câbles
• Ventilateurs de bain
• Éclairage et ventilateurs de plafond
• Portes de trappe de grenier
• Prises électriques

Ceux-ci peuvent sembler être de petits trous et fissures. Individuellement, ils le sont. Mais cumulées, elles peuvent revenir à laisser une fenêtre ouverte toute l'année ! C'est ce qu'on appelle les "fuites d'air", et les prévenir est essentiel pour améliorer le confort, réduire vos factures d'énergie et tirer le meilleur parti de votre isolation.

Les maisons plus anciennes ont généralement une mauvaise isolation et aucune étanchéité à l'air. Voici comment résoudre ce problème :

Ok, les maisons d'avant les années 2000 ne sont pas nécessairement "vieilles". Une maison de deux étages recouverte de masonite construite en 1980 n'est pas si ancienne quand on la compare à un ranch en brique des années 60 ou à un bungalow des années 1920. Cela étant dit, la construction de maisons au cours des années passées n'a presque jamais donné la priorité à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe.

Les valeurs R d'isolation typiques étaient également beaucoup plus faibles qu'elles ne le sont actuellement. La valeur R de votre isolation fait référence au niveau de résistance thermique qu'elle offre. Plus la valeur R est élevée, plus l'isolation est efficace. La valeur R de l'isolation dans les nouvelles maisons est souvent plus du double de celle que vous trouvez dans les anciennes !

De nos jours, les meilleures pratiques pour étanchéifier et isoler correctement l'enveloppe du bâtiment de votre maison incluent :

• Sceller toutes les pénétrations de grenier et de vide sanitaire avec de la mousse : Vous devez le faire avant d'ajouter de l'isolant. Dans les maisons existantes, vous pouvez retirer temporairement l'isolation du grenier et du vide sanitaire, sceller les espaces à l'air, puis remplacer l'isolation.
• Insister sur une valeur R d'environ 40 : Après l'étanchéité à l'air dans le grenier et le vide sanitaire, vous pouvez remettre l'ancienne isolation et souffler une isolation supplémentaire par-dessus. Votre objectif doit être d'isoler jusqu'à une valeur R d'environ 40. Après cela, ajouter plus d'isolant entraîne des rendements décroissants.
• Choisir un isolant soufflé plutôt que des nattes : L'isolation des matelas est très sujette aux erreurs. D'une part, il est difficile à installer correctement. Vous devez le couper pour s'adapter parfaitement à un espace; sinon, vous vous retrouvez avec des espaces où la chaleur peut se déplacer librement ! Les batts bougent également de leur position lorsque vous faites des choses comme installer un éclairage encastré ou ajouter un ventilateur de plafond dans une pièce.
• Étanchéité à l'air guidée par la porte du ventilateur : Dans les maisons plus anciennes, c'est un excellent moyen d'identifier les zones où beaucoup d'air s'échappe. Outre les fuites d'air plus importantes au niveau de votre sol et de votre plafond, le test de l'infiltrométrie révèle généralement d'autres sources de fuite :les vides autour des fenêtres, des portes, des prises électriques et de la plomberie de la salle de bain sont les principaux coupables.

D'autres solutions, moins courantes, incluent l'amélioration de l'isolation de vos murs et le remplacement des conduits à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment. Par rapport aux mises à niveau ci-dessus, ces modifications sont généralement plus coûteuses et n'entraînent pas les mêmes économies d'énergie et améliorations de confort.

Améliorer l'isolation de vos murs pour réduire votre facture d'énergie, c'est un peu comme remplacer de vieilles fenêtres parce que vous craignez qu'elles ne soient pas éconergétiques. Les économies que vous réalisez ne justifieront probablement pas les dépenses que vous engagez.

Qu'en est-il de l'isolation en mousse pulvérisée ?

Nous sommes heureux que vous ayez demandé ! L'isolation en mousse pulvérisée est une barrière thermique et pare-air tout-en-un. Vous n'avez pas besoin de faire d'étanchéité à l'air supplémentaire car la mousse pulvérisée s'insère dans tous les interstices et fissures et bloque la circulation de l'air.

L'isolation en mousse pulvérisée se décline en deux variétés :à cellules fermées et à cellules ouvertes. Les deux sont super. La mousse pulvérisée à cellules fermées est imperméable à l'air et à l'humidité, ce qui en fait un excellent choix pour les projets d'encapsulation de vide sanitaire. Il a également une valeur R d'environ 6,5 par pouce. La mousse pulvérisée à cellules ouvertes n'est pas imperméable à l'humidité, mais elle est également moins coûteuse. Il vous donne une valeur R d'environ 3,6 par pouce. Pour augmenter la valeur R, vaporisez simplement sur une couche plus épaisse.

Dans votre grenier, vous appliquez de la mousse pulvérisée au plafond au lieu du sol. Dans votre vide sanitaire, vous pouvez l'appliquer sur les murs. Lorsque vous faites cela, vous étendez l'enveloppe de votre maison pour inclure la zone délimitée par la mousse pulvérisée.

Voici quand c'est une bonne idée d'utiliser de la mousse isolante pulvérisée au lieu de la fibre de verre ou de la cellulose :

• Votre système de traitement de l'air et vos conduits se trouvent dans votre grenier : Lorsque vous avez un équipement CVC dans votre grenier, il est soumis à des températures extrêmes qui le rendent moins efficace. En appliquant de la mousse pulvérisée et en amenant votre appareil de traitement d'air et vos conduits dans l'enveloppe du bâtiment, vous pouvez empêcher vos conduits de devenir très chauds ou très froids et prolonger la durée de vie de votre équipement. Pour les greniers, nous recommandons spécifiquement la mousse pulvérisée à cellules ouvertes, car elle n'arrête pas l'humidité. Lorsqu'il y a une fuite dans votre toit, vous le saurez et serez en mesure de la réparer.
• Vous terminez votre grenier : Si vous transformez votre grenier en un espace utilisable, la mousse pulvérisée est la solution ! Comparé à l'ajout d'isolant en matelas au plafond de votre grenier, il est plus facile à appliquer et beaucoup plus efficace.
• Vous encapsulez votre espace d'exploration : L'utilisation de mousse pulvérisée à cellules fermées sur les murs du vide sanitaire est un excellent moyen d'arrêter le mouvement de l'air et d'empêcher l'humidité de pénétrer. Pour ce projet, la mousse pulvérisée à cellules fermées est une meilleure option car elle aide à garder le vide sanitaire au sec. li>

L'isolation traditionnelle en fibre de verre et en cellulose fait toujours un excellent travail, mais la mousse pulvérisée est vraiment pratique pour des projets comme ceux-ci. Si votre appareil de traitement de l'air se trouve dans votre vide sanitaire et que vous ne prévoyez pas de finir votre grenier de si tôt, souffler de la fibre de verre dans le grenier fonctionnera très bien. D'autre part, si vous avez beaucoup d'humidité dans le vide sanitaire et que votre isolation en fibre de verre tombe, vaporiser de la mousse sur les murs dans le cadre d'un projet d'encapsulation vous aidera énormément.

Tout dépend de vos objectifs, de votre budget et des problèmes que vous essayez de résoudre.

Etanchéité à l'air + Isolation =Être plus confortable

Quelle que soit la route que vous choisissez, c'est le meilleur ordre d'opérations. Joint d'étanchéité à l'air en premier ; puis isolez. Sinon, il sera difficile de rendre votre maison plus confortable.

Et bien que le confort soit important, voici une autre chose à garder à l'esprit :plus nous isolons efficacement, moins nous consommons d'énergie. Ce truc jaune dans votre grenier n'est pas seulement là pour vous empêcher de geler en hiver. Il vous aide également à remplir vos poches et à réduire votre empreinte environnementale.

Il y a beaucoup à aimer dans ce truc jaune. Le confort n'est qu'une partie de l'équation.