Verre rapide :conseils pour travailler avec des objectifs à grande ouverture
En tant que photographes, beaucoup d'entre nous se passionnent pour de nouveaux équipements, tels qu'un nouveau flash, un trépied ou un objectif. Nous lésinons et économisons notre argent, et nous allons au magasin d'appareils photo pour acheter ce nouvel objectif sur lequel nous avions l'œil, la plupart du temps satisfaits de tout nouveau kit qui a trouvé sa place dans notre sac. Parfois, cependant, il arrive que, pour une raison quelconque, le nouvel équipement pour lequel nous avons dépensé notre argent durement gagné ne soit pas à la hauteur de nos attentes.
Les objectifs rapides permettent au photographe d'utiliser la faible profondeur de champ de manière créative. Un objectif 24 mm f/1.4, tourné à f/1.4 a été utilisé pour cette image.
Il se peut qu'il ait été surestimé ou qu'il ne convienne pas à votre flux de travail. Il y a des occasions, cependant, où une pièce d'équipement a une courbe d'apprentissage qui doit être résolue avant que vous puissiez en profiter pleinement. Un de ces éléments qui semble avoir cette courbe d'apprentissage est un objectif rapide (avec une grande ouverture maximale).
À un moment donné, nous commençons tous à rêver d'objectifs rapides (à grande ouverture). Pour les besoins de cet article, je vais définir les objectifs rapides comme ceux dont les ouvertures maximales sont supérieures à f/4.
Les objectifs rapides sont parfaits pour beaucoup de choses, la prise de vue en basse lumière étant l'un des principaux avantages, car l'ouverture plus large laisse entrer plus de lumière dans le capteur d'image, ce qui vous permet à son tour d'utiliser une vitesse d'obturation plus rapide. C'est pourquoi les objectifs comme le 70-200 mm f/2.8 sont une telle bête de somme dans le sac photo d'un photojournaliste. Un autre avantage de l'ouverture plus large est la possibilité de créer une faible profondeur de champ dans votre image, ce qui peut faire vraiment ressortir votre sujet de l'arrière-plan. Le 85 mm f/1.4 est l'un de mes objectifs de prédilection pour presque toutes les situations de portrait, rien que pour cette capacité.
Lorsque vous photographiez des portraits, la mise au point sur l'œil le plus proche est idéale lorsque vous utilisez une faible profondeur de champ.
Tout cela sonne bien, non ? Mais c'est ce dernier point concernant la faible profondeur de champ qui semble créer les plus gros problèmes pour la plupart des photographes, qui sont novices dans l'utilisation d'un objectif rapide. J'entends souvent des photographes se plaindre du manque de netteté de leurs objectifs, et le plus souvent, le problème survient lorsque le photographe utilise un objectif rapide.
Il peut s'agir d'un photographe portraitiste essayant d'utiliser un 85 mm f/1.8 grand ouvert, ou de quelqu'un faisant de la photographie de rue avec un 35 mm f/1.4, et pour une raison quelconque, il y a un manque de netteté de l'image qui sera invariablement imputé à l'objectif. Au cours de mes 20 années de photographie, j'ai possédé et travaillé avec beaucoup d'équipement - plus d'une douzaine de boîtiers d'appareils photo différents et plusieurs dizaines d'objectifs que j'ai utilisés à un moment ou à un autre. Je peux honnêtement dire que je n'en ai jamais eu une seule fois tout droit sorti de la boîte et qu'il ne soit pas en parfait état de fonctionnement, alors traitez cette option (que l'objectif est défectueux) en dernier recours pour le moment.
Comprendre la profondeur de champ
En plus de leurs capacités de faible luminosité, de nombreux photographes achètent des objectifs rapides simplement en raison de leur capacité à prendre des photos avec une faible profondeur de champ. Lorsqu'il est utilisé de manière créative, un objectif à grande ouverture utilisé à grande ouverture vous permet d'être très sélectif dans ce que vous montrez au spectateur et dans ce que vous cachez dans les zones floues floues, appelées bokeh.
Cependant, il est très important de comprendre que la profondeur de champ fonctionne différemment selon l'objectif que vous utilisez. Par exemple, un objectif tel que le Nikon 85 mm f/1.4 aura une profondeur de champ très fine lorsqu'il est utilisé à f/1.4, à des distances proches du sujet. Au fur et à mesure que le sujet s'éloigne de l'appareil photo, cette profondeur de champ devient un peu plus grande. Mais à la distance de mise au point minimale, vous pouvez vous concentrer sur un cil sur votre sujet et avoir toujours le globe oculaire flou, malgré le fait qu'il ne se trouve qu'à un demi-pouce derrière le cil. En supposant que vous ne vouliez pas reculer et modifier le cadrage de votre sujet, la meilleure façon d'assurer une mise au point nette sur l'œil est de choisir un point de mise au point sur l'œil et de faire attention à ce qu'il ne se concentre pas accidentellement sur un cil. /P>
Si vous êtes prêt à sacrifier un peu de cette faible profondeur de champ, arrêtez-vous simplement un peu pour vous donner une marge de manœuvre sur l'endroit où vous vous concentrez. À f/1,4 ou f/1,8, vous ne pourrez peut-être pas faire la mise au point à la fois sur les cils et les yeux, mais à f/2,2 ou f/2,8, vous aurez probablement assez de profondeur de champ pour obtenir une mise au point nette sur les deux. .
L'utilisation d'un objectif 24 mm f/1,4 grand ouvert, le réglage de la distance de mise au point sur la distance hyperfocale, vous permet d'obtenir une plus grande profondeur de champ même lorsque vous photographiez à grande ouverture.
Même sur les objectifs grand angle, tels que 24 mm f/1,4 ou 35 mm f/1,4, qui ont intrinsèquement (apparemment) une plus grande profondeur de champ en raison de la nature des objectifs grand angle, vous remarquerez toujours certains problèmes liés à l'utilisation. d'une grande ouverture. Si vous pouvez vous éloigner du sujet, vous pouvez augmenter la profondeur de champ perçue puisque vous ferez la mise au point plus loin. Vous pouvez calculer la distance dont vous avez besoin en utilisant un calculateur de distance hyperfocale.
La distance hyperfocale est la distance la plus proche à laquelle un objectif peut être focalisé, tout en gardant les objets à l'infini suffisamment nets. Dans la photo du bus renversé la nuit, sachant que le bus était à environ 30 pieds, j'ai calculé la limite de mise au point proche de l'objectif que j'utilisais à environ 18 pieds et la limite éloignée était de 91 pieds, ce qui signifie que tout ce qui dépasse cette distance serait toujours flou à f/1.4. En me concentrant à la distance hyperfocale de 44 pieds, je savais que le bus tomberait dans la zone de mise au point nette, tout en gardant les étoiles nettes. Cela est vrai parce que la distance hyperfocale est l'endroit où tout, de cette distance à l'infini, tombe dans votre profondeur de champ, et tout, de la distance hyperfocale au point à mi-chemin entre l'appareil photo et cette distance, tombe également dans votre profondeur de champ.
Malheureusement, il n'est pas toujours possible de faire la mise au point à la distance hyperfocale. Par exemple, en photographiant lors d'une fête dans une pièce faiblement éclairée, vous remarquerez peut-être que certaines zones sont floues en raison de la faible profondeur de champ. La solution ici est de s'arrêter un peu si vous le pouvez. Si vous avez besoin de plus de lumière, envisagez d'utiliser un flash le cas échéant et de fermer l'objectif pour donner une plus grande profondeur de champ. Une autre option consiste à augmenter légèrement l'ISO pour vous permettre de réduire davantage l'ouverture.
Vous pourriez vous dire :« Je n'ai pas acheté d'objectif rapide pour l'utiliser à une plus petite ouverture ! Bien que cela puisse être vrai, si vous vous trouvez dans l'impossibilité de capturer des images nettes en raison de la faible profondeur de champ, s'arrêter est la meilleure solution. N'oubliez pas que je ne parle pas d'un objectif qui n'est tout simplement pas net. Je parle d'un objectif qui, en raison de son ouverture rapide, n'est pas capable de capturer la profondeur de champ nécessaire pour garder tout ce que vous voulez net.
Choisir votre point focal
Lorsqu'il est essentiel de faire la mise au point sur une zone spécifique de l'image, le choix du bon point de mise au point garantit une mise au point nette là où vous le souhaitez, même lorsque vous utilisez une grande ouverture avec une faible profondeur de champ.
L'une des meilleures choses que vous puissiez faire lorsque vous utilisez un objectif rapide est de vous assurer que vous faites la mise au point précisément là où vous pensez faire la mise au point. Vous voulez vous assurer que votre appareil photo est réglé pour vous permettre de choisir manuellement un point AF. En sélectionnant manuellement un point AF, vous pouvez vous assurer que l'appareil photo effectue la mise au point sur ce que vous pensez qu'il devrait faire. La méthode de sélection du point AF par défaut de la plupart des appareils photo est automatique. Dans ce mode, l'appareil photo essaie généralement de faire la mise au point sur l'objet le plus proche dont les détails sont couverts par l'un des points AF. Laisser l'appareil photo choisir peut être une recette pour le désastre, car bien souvent, l'objet le plus proche avec des détails n'est pas celui sur lequel vous voulez vous concentrer.
L'une des meilleures choses que vous puissiez faire en tant que photographe est de contrôler l'endroit où votre appareil photo fait la mise au point en sélectionnant le point de mise au point que vous voulez et en vous assurant que le point de mise au point que vous choisissez est sur le sujet que vous voulez être net. Les appareils photo d'aujourd'hui ont plusieurs points AF, certains ayant jusqu'à 61 points AF. S'il est vrai qu'en général, le point central sera le plus précis de ces points, les progrès technologiques ont rendu les points le long du bord extérieur beaucoup plus précis que par le passé. Cela signifie que vous pouvez choisir ces points de mise au point extérieurs en toute confiance lors de la composition de votre image.
L'utilisation d'une faible profondeur de champ sur un portrait permet au photographe de se concentrer sur les yeux et laisse le reste du corps flou. Un objectif 85 mm f/1.2 a été utilisé ici.
Un autre problème lié au fait que l'appareil photo choisit le mauvais point AF est que les photographes utilisent une technique connue sous le nom de mise au point et recomposition. Cette technique est apparue lorsque les appareils photo n'avaient que quelques points AF regroupés autour du centre du viseur. Dans de nombreuses situations, ce n'est pas un problème, tant que vous utilisez une ouverture qui fournira une profondeur de champ adéquate pour maintenir la mise au point sur l'objet ou la personne sur laquelle vous vous êtes concentré.
Cependant, lorsque vous utilisez un objectif rapide, à grande ouverture, faire la mise au point puis recomposer votre cliché devient un vrai problème. En effet, lors de l'utilisation d'un objectif rapide à grande ouverture, la profondeur de champ est si fine que la recomposition de la prise de vue éloignera en fait le plan de mise au point nette du sujet sur lequel vous vous êtes initialement concentré. Ainsi, bien que vous ayez fait la mise au point sur le bon sujet, en utilisant le collimateur AF central, en ajustant votre composition, vous avez de nouveau mis votre sujet hors de la mise au point. La solution à ce problème est la même que ci-dessus :sélectionnez manuellement un collimateur AF que vous pouvez placer juste au-dessus de votre sujet, sans recomposer votre photo.
Adoptez le bokeh
Une faible profondeur de champ peut être utilisée pour créer des effets intéressants et forcer vos spectateurs à regarder où vous le souhaitez. Cette image a été réalisée avec un objectif 70-200 mm à f/2.8.
Enfin, en réponse à ceux qui ont acheté du verre rapide pour l'ouvrir grand, je dis :adoptez le bokeh ! Le bokeh est défini comme la qualité visuelle des zones floues d'une image, et chaque objectif rend ces zones un peu différemment. Les objectifs rapides ont généralement un bokeh magnifiquement lisse.
Composez vos prises de vue de manière à utiliser la faible profondeur de champ de manière créative. Pour ce faire, vous devrez comprendre ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire lorsque vous photographiez à grande ouverture. Sachant que vous aurez une faible profondeur de champ, vous voudrez éviter d'empiler des sujets à des distances différentes. Créez des compositions qui contrastent les zones nettes, avec des zones floues. Utilisez ce contraste pour mettre en évidence certains objets dans votre cadre et, du même coup, masquer d'autres objets en les rendant considérablement flous.
L'utilisation d'une faible profondeur de champ vous permet de mettre en évidence un objet avec une mise au point nette sur un arrière-plan flou. Cette image a été réalisée avec un objectif 85mm f/1.2.
Les images créées avec une faible profondeur de champ obligent vos spectateurs à regarder où vous le souhaitez, car l'œil est naturellement attiré par les zones de netteté. En utilisant des techniques de mise au point appropriées, vous pouvez vous assurer que l'image que vous voyez dans votre esprit est celle que vous capturez, et en comprenant comment l'objectif gérera la profondeur de champ, vous pouvez vous assurer que vous saurez vous arrêter lorsque vous en aurez besoin pour plus de profondeur de champ, évitant l'erreur d'avoir une partie importante de votre image floue.
Quel est votre objectif rapide préféré pour travailler et pourquoi ?
