Objectifs lumineux : conseils pour travailler avec de grandes ouvertures

En tant que photographes, beaucoup d'entre nous tombent sous le charme de nouveau matériel : flash, trépied, objectif. On économise, on file au magasin acheter cet objectif qu'on lorgnait, le plus souvent satisfait. Parfois, pourtant, ce matériel si chèrement acquis ne répond pas aux attentes.

Peut-être était-il surestimé, ou ne convient pas à votre workflow. Mais il arrive qu'un équipement ait une courbe d'apprentissage à surmonter avant d'en profiter pleinement. C'est le cas des objectifs « rapides » (grande ouverture max).

À un moment, nous rêvons tous d'objectifs rapides (grande ouverture). Pour cet article, je définis « objectif rapide » comme ayant une ouverture max supérieure à f/4.

Les objectifs rapides sont excellents pour beaucoup de choses, la photo en basse lumière étant un atout majeur : l'ouverture large laisse entrer plus de lumière sur le capteur, permettant des vitesses plus rapides. C'est pourquoi le 70-200 mm f/2,8 est une bête de somme dans le sac des photojournalistes. Autre avantage : créer une faible profondeur de champ pour détacher le sujet de l'arrière-plan. Mon 85 mm f/1,4 est mon choix pour presque tout portrait pour cette raison.

Tout ça a l'air génial, non ? Mais ce dernier point — la faible profondeur de champ — crée les plus gros problèmes pour la plupart des photographes découvrant un objectif rapide. J'entends souvent des plaintes sur le « manque de netteté » de leurs objectifs, et le plus souvent, le problème survient avec un objectif rapide.

Portraitiste essayant un 85 mm f/1,8 à pleine ouverture, ou photographe de rue avec un 35 mm f/1,4 : pour une raison quelconque, manque de netteté imputé à l'objectif. En 20 ans de photo, j'ai possédé et utilisé beaucoup de matériel — plus d'une douzaine de boîtiers, plusieurs dizaines d'objectifs. Je peux dire honnêtement que je n'ai jamais eu un objectif neuf sorti de boîte qui n'était pas en parfait état de marche. Écartez donc l'hypothèse « objectif défectueux » pour l'instant.

Comprendre la profondeur de champ

Outre leurs capacités en basse lumière, beaucoup achètent des objectifs rapides pour la faible profondeur de champ. Utilisée créativement, une grande ouverture à plein permet d'être très sélectif sur ce qu'on montre au spectateur et ce qu'on cache dans des zones floues, le fameux bokeh.

Mais il est crucial de comprendre que la profondeur de champ fonctionne différemment selon l'objectif. Un Nikon 85 mm f/1,4 à f/1,4 à courte distance a une profondeur de champ quasi inexistante. À mesure que le sujet s'éloigne, elle augmente un peu. Mais à distance minimale, vous pouvez faire le point sur un cil, et l'œil lui-même sera flou, bien qu'à quelques millimètres derrière. Sans vouloir reculer et changer le cadrage, le meilleur moyen d'assurer la netteté sur l'œil est de choisir un collimateur sur l'œil et de veiller à ne pas faire le point sur un cil par erreur.

Si vous acceptez de sacrifier un peu de cette faible profondeur de champ, fermez légèrement pour gagner de la marge sur la mise au point. À f/1,4 ou f/1,8, cil et œil ne peuvent pas être nets ensemble, mais à f/2,2 ou f/2,8, vous aurez probablement assez de profondeur pour les deux.

Même sur les grand-angles comme 24 mm f/1,4 ou 35 mm f/1,4, qui ont intrinsèquement plus de profondeur de champ, vous noterez des problèmes dus à la grande ouverture. Si vous pouvez reculer, vous augmentez la profondeur de champ perçue car vous faites le point plus loin. Calculez la distance nécessaire avec un calculateur de distance hyperfocale.

La distance hyperfocale est la distance minimale de mise au point conservant les objets à l'infini acceptablement nets. Sur la photo du bus renversé de nuit, sachant le bus à ~9 m, j'ai calculé la limite nette proche à ~5,5 m et la limite lointaine à ~28 m : au-delà, flou à f/1,4. En faisant le point à la distance hyperfocale de ~13,5 m, je savais que le bus tomberait dans la zone nette, tout en gardant les étoiles nettes. Car tout, de la distance hyperfocale à l'infini, est dans la profondeur de champ, et tout de la distance hyperfocale au point milieu entre l'appareil et cette distance aussi.

Malheureusement, on ne peut pas toujours faire le point à l'hyperfocale. En soirée dans une pièce sombre, vous verrez des zones floues par la faible profondeur de champ. Solution : fermez un peu si possible. Si vous avez besoin de lumière, envisagez un flash si approprié, et fermez pour plus de profondeur. Autre option : montez les ISO pour pouvoir fermer davantage.

Vous vous dites peut-être : « Je n'ai pas acheté un objectif rapide pour l'utiliser à petite ouverture ! » C'est vrai, mais si vous ne pouvez pas capturer d'images nettes à cause de la faible profondeur de champ, fermer est la meilleure solution. Répétons-le : je ne parle pas d'un objectif qui « n'est pas net ». Je parle d'un qui, par sa grande ouverture, ne peut pas capturer la profondeur de champ nécessaire pour garder net tout ce que vous voulez net.

Choisir votre collimateur de mise au point

L'une des meilleures choses avec un objectif rapide : assurez-vous de faire le point exactement où vous croyez le faire. Réglez votre appareil pour choisir manuellement le collimateur. En sélectionnant manuellement, vous garantissez que l'appareil fait le point sur ce que vous voulez. La plupart des appareils sont en sélection auto par défaut : ils font généralement le point sur l'objet détaillé le plus proche couvert par un collimateur. Laisser choisir l'appareil est une recette pour le désastre, car l'objet détaillé le plus proche n'est souvent pas votre sujet.

L'une des meilleures choses à faire : prenez le contrôle de la mise au point en sélectionnant le collimateur que vous voulez, et placez-le sur votre sujet. Les appareils actuels ont de nombreux collimateurs, jusqu'à 61. Si le central est généralement le plus précis, les progrès technologiques ont rendu les collimateurs périphériques bien plus fiables qu'avant. Vous pouvez les utiliser en confiance pour composer.

Problème lié : la technique « focus and recompose » (faire le point et recadrer). Née quand les appareils avaient peu de collimateurs groupés au centre. Souvent sans problème, tant que l'ouverture donne assez de profondeur de champ pour maintenir le point sur votre sujet.

Mais avec un objectif rapide à pleine ouverture, focus and recompose devient un vrai problème. La profondeur de champ est si mince que recadrer déplace le plan de netteté hors de votre sujet initial. Vous avez fait le point correctement sur le collimateur central, mais en ajustant la composition, vous avez remis votre sujet hors du point. Solution : sélectionnez manuellement un collimateur que vous placez sur votre sujet, sans recadrer.

Adoptez le bokeh

Pour ceux qui ont acheté du « fast glass » pour shooter à pleine ouverture, je dis : assumez le bokeh ! Le bokeh est la qualité visuelle des zones floues, et chaque objectif les rend différemment. Les objectifs rapides ont généralement un bokeh magnifiquement lisse.

Composez pour utiliser créativement cette faible profondeur de champ. Il faut comprendre ce qu'on peut et ne peut pas faire à pleine ouverture. Sachant que vous aurez peu de profondeur, évitez d'empiler des sujets à des distances différentes. Créez des compositions contrastant zones nettes et zones floues. Utilisez ce contraste pour mettre en valeur certains éléments, et en cacher d'autres en les rendant radicalement flous.

Les images à faible profondeur de champ forcent le regard du spectateur là où vous voulez, l'œil étant naturellement attiré par les zones nettes. Avec une technique de mise au point appropriée, vous assurez que l'image visualisée est celle capturée. En comprenant comment l'objectif gère la profondeur de champ, vous saurez quand fermer pour plus de profondeur, évitant l'erreur d'avoir une partie importante floue.

Quel est votre objectif rapide préféré et pourquoi ?