Obtenir la bonne exposition en comprenant la mesure de lumière de l'appareil
Nous, photographes, passons beaucoup de temps à nous soucier des réglages d'exposition. Tout ce qu'on lit insiste sur le mode manuel pour contrôler l'exposition. Mais cela suppose qu'on connaît (ou que l'appareil connaît) le bon niveau d'exposition au départ. En d'autres termes, il faut connaître la quantité de lumière entrante pour savoir quels réglages utiliser. Comment le savons-nous ?
La réponse initiale : le posemètre interne de l'appareil. Il mesure la luminosité de la scène et nous dit quelle est l'exposition « correcte ». Souvent une échelle au centre du viseur, parfois un chiffre (positif/négatif), ou les deux. L'exposition « correcte » est au centre à « 0 ». Si l'appareil est réglé pour surexposer, l'indicateur est du côté « + ». Pour sous-exposer, côté « - » = il faut ajouter de la lumière.
Mais la vraie question : comment l'appareil connaît-il ce niveau « correct » ? Y a-t-il un niveau universel ? Et si vous visez une zone sombre d'une scène par ailleurs claire (ou inversement) ? Comment l'appareil donne-t-il du sens à tout ça ?
C'est ce qu'on va voir. D'abord, comment l'appareil détermine le bon niveau de lumière. Ensuite, comment il mesure la lumière disponible pour la comparer à ce niveau. Ce n'est qu'alors que vous comprendrez comment mesurer et, par conséquent, exposer correctement.
La voie automatique
Avant d'aller plus loin, il y a une voie facile, quoique imparfaite : les réglages automatiques. Sur votre appareil : « mesure évaluative » (Canon), « mesure matricielle » (Nikon), « mesure multi-segments » (Sony/Pentax). Tous = « automatique ».
Je le mentionne car l'auto n'est pas si mal. Mettez l'appareil en mode mesure le plus auto, réglez l'indicateur sur « 0 » au centre, et l'appareil aura bon (ou proche) 75-80% du temps.
Pour les 20-25% restants, il faut comprendre ce qui se passe. Et pour ajouter du style/effets via l'exposition, il faut contrôler le processus. Comprendre comment l'appareil mesure la lumière et comment vous pouvez le contrôler vous permet de le faire travailler pour vous en toute situation.
C'est ce qu'on fait dans la suite. Pas de panique, ce n'est pas compliqué.
Déterminer le niveau de lumière « correct »
Comment l'appareil sait-il que « 0 » est le bon niveau ?
L'appareil compare les valeurs à du gris 18%
Quand vous alignez l'indicateur d'exposition au centre sur « 0 », comment l'appareil sait que c'est le bon niveau ?
Il ne le « sait » pas vraiment. C'est une machine programmée. Mais elle est programmée pour : mesurer les valeurs de luminosité de la scène, les moyenniser, et comparer cette moyenne à un standard préétabli : le gris 18% (gris moyen).
[Illustration : gris 18%]
Pourquoi gris 18% ? C'est ce que les ingénieurs ont collectivement déterminé comme valeur moyenne de luminosité de la plupart des scènes du monde. Si vous prenez la luminosité de plein de scènes, mesurez tous les pixels, moyennisez tout, vous obtenez du gris 18%. C'est ce ton qui sert de référence d'exposition « correcte ».
Tous les fabricants font pareil, personne ne se plaint → ils ont raison pour la plupart des scènes. Si vous mesurez une scène et l'indicateur est au centre, c'est du gris 18%.
Problèmes de l'approche « taille unique »
Comme dit, centrer l'indicateur marche généralement. Mais dans une scène particulièrement claire ou sombre, ça échoue. L'appareil tente de réduire n'importe quelle scène à du gris moyen. Exemples :
Scènes claires : il faut SUREXPOSER (selon le posemètre)
Scène enneigée en plein jour (très claire). Indicateur sur « 0 » → photo grise, terne.
Pourquoi ? Vous savez que la scène est blanche (neige). L'appareil ne le sait pas. Il pense que tout est gris 18%. En mettant « 0 », vous dites : « fais moyenniser cette scène à gris 18% ». Il obéit : la neige devient grise.
Photo sous-exposée, blancs rendus gris. Pas ce qu'on veut. Solution : surexposer selon le posemètre. Décalez l'indicateur vers la droite (+). Dites à l'appareil : « expose plus clair que gris 18% ».
Pour neige/plage : essayez +1 stop (un stop surexposé selon l'appareil). Vous dites : « rends cette scène plus claire que gris moyen ». L'appareil obéit → image plus claire, conforme à l'intention.
Scènes sombres : il faut SOUS-EXPOSER (selon le posemètre)
Même chose en inverse. Scène sombre = chat noir sur canapé sombre. Globalement sombre. Indicateur « 0 » → l'appareil rend le tout gris 18%, pas les tons sombres voulus.
Solution : décalez l'indicateur vers la gauche (-). Pour scène très sombre : essayez -1 stop. Vous dites : « rends cette scène plus sombre que gris 18% ». Résultat : tons sombres préservés.
Régler le bon niveau de lumière
Vous savez maintenant : l'appareil calibre « 0 » sur gris moyen. Utilisez ce niveau par défaut, ou si scène ni trop claire ni trop sombre. Scène très claire → dites à l'appareil de surexposer (selon son posemètre). Scène sombre → dites-lui de sous-exposer.
Mais tout cela suppose que l'appareil mesure tous les pixels équitablement. Ce n'est pas le cas, et ce n'est souvent pas ce qu'on veut. Voyons maintenant comment l'appareil évalue réellement les valeurs de lumière : quelle partie du cadre il regarde, comment il les pondère. Cela vous permettra d'affiner votre mesure.
Comment l'appareil mesure la lumière
Quelle partie de l'écran l'appareil utilise-t-il pour mesurer ? Et si une partie est très sombre et une autre très claire ?
Vous facez ça en photo extérieure plus souvent qu'à votre tour : ciel clair, premier plan moyen, zones d'ombre sombres. Quelle partie de cette vue votre appareil utilise-t-il pour déterminer l'exposition ?
Réponse : celle que vous lui dites de regarder. Vous pouvez lui dire de regarder presque tout, ou de pondérer une partie plus que d'autres, ou d'utiliser un seul point précis. La réponse dépend du mode de mesure choisi.
Les modes de mesure
Chaque marque a ces options, sous noms légèrement différents. Voici les options standard, de la plus large à la plus étroite :
- Évaluative / Matricielle / Multi-segments : « Mode Auto » de la mesure. Grande partie du cadre utilisée. L'appareil évalue la scène, vise le gris moyen, utilise des algorithmes propriétaires pour déterminer l'exposition. Point clé : souvent lié à l'autofocus → pondère le sujet plus que le reste.
- Mesure partielle (Partial) : Restreint la zone de mesure au centre ~8-10% du viseur. Souvent un cercle au centre le montre. Permet de mesurer plus précisément sur le sujet, mais prend encore un peu du pourtour. Existe aussi « mesure pondérée centrale » (center-weighted) : même principe mais prend tout le cadre en compte avec pondération centrale.
- Mesure spot (Spot) : Mesure sur un unique point au centre du cadre (~1-5% du viseur). Mesure précise, mais d'un seul élément. Pour contourner l'inconvénient : faites plusieurs mesures dans le cadre (voir plus bas).
Aucune de ces méthodes n'est parfaite. Exemples :
- Spot sur le ciel → exposition « correcte » = premier plan noir.
- Spot sur le premier plan → ciel cramé (blanc pur).
- Évaluative → l'appareil tente le milieu et rate tout.
Choisir le bon mode de mesure
Pas de bonne/mauvaise réponse. Utilisez celui où vous êtes à l'aise. Tous ont avantages/inconvénients.
Mais je veux vous laisser une recommandation selon votre niveau :
Débutants
Allez avec le mode « automatique » de votre appareil (évaluative/matricielle/multi-segments). Familiarisez-vous avec l'appareil, l'exposition, la photo en général. Vous avez tant à apprendre, laissez l'appareil gérer ça pour l'instant.
Ça marche bien. Comme dit, « 0 » donne bon 75-80% du temps. Lié à l'AF → priorise le sujet. L'appareil essaie de garder tout dans sa plage dynamique. Souvent, l'ordinateur de l'appareil fait mieux qu'un humain (et plus vite).
Inconvénient : pas de contrôle. Mais vous pouvez quand même éclaircir/assombrir la scène globale comme vu plus haut.
Processus de prise de vue : mode auto, indicateur sur « 0 », shoot, vérifiez histogramme, ajustez si besoin.
Quand vous serez plus à l'aise, passez à la stratégie spot que je recommande pour les niveaux supérieurs.
Intermédiaires - Avancés
Je recommande la mesure spot. Elle donne des lectures précises de ce que vous visez. Pour contourner sa zone étroite : faites plusieurs mesures dans les zones claires et sombres.
Points à considérer en shootant : assurez-vous que votre sujet est au bon niveau (mesurez sur lui). Mesurez aussi les zones les plus claires et les plus sombres du cadre : vérifiez qu'elles sont où vous voulez (claires du côté « + », sombres du côté « - »). Je détaille mon processus exact dans l'article suivant.
Cette méthode donne un contrôle précis sur la mesure et l'exposition. Inconvénient : moins rapide que l'ordinateur de l'appareil. Mais avec l'expérience, vous irez très vite.
Point final à retenir
Vous comprenez maintenant comment l'appareil mesure la lumière et détermine l'exposition « correcte ». Cela nous laisse 3 étapes simples pour l'exposition :
- Configurez votre appareil avec le mode de mesure voulu (spot ou auto).
- Comprenez que l'appareil ramène tout au gris moyen et agissez en conséquence : scène très claire → surexposez (selon posemètre) ; scène sombre → sous-exposez.
Entraînez-vous pour que ces ajustements deviennent réflexes.
Prêt pour la mesure spot ? L'article suivant la couvre en détail.