Essayez ce filtre neutre DIY pour la pose longue

Vous pourriez acheter un filtre ND coûteux pour faire une image en pose longue comme celle-ci. Ou vous pourriez le faire « à moindre coût » avec l'astuce que vous apprendrez dans cet article. 162 secondes f/8, ISO 100

Vous avez vu ces photos de paysage où l'eau est rendue soyeuse, les vagues de l'océan ressemblent à du brouillard, ou les nuages ont des effets de mouvement striés ? Comment sont-elles faites ? Ce sont des photos en pose longue. La vitesse d'obturation souvent mesurée en secondes entières plutôt qu'en fractions de seconde. Certaines même en minutes d'exposition. En basse lumière, vous pouvez parfois ralentir votre vitesse d'obturation en diminuant l'ouverture et en réglant l'ISO au plus bas.

Bien sûr, si vous travaillez en pleine lumière, vous constaterez peut-être qu'avec la plus petite ouverture et l'ISO le plus bas, vous ne pouvez toujours pas obtenir une vitesse d'obturation assez lente pour produire l'effet souhaité tout en maintenant une exposition correcte. Que faire alors ? C'est l'heure du filtre à densité neutre.

Alors, c'est quoi, comment ça marche, et comment obtenir un effet similaire sans débourser environ 100 $ US tout de suite ? Lisez la suite, mon ami.

Celle-ci a été faite avec un filtre ND variable. Avec une pose de 30 secondes, tout ce qui bouge floute. Notez l'eau et les nuages.

C'est quoi ND et pourquoi l'utiliser ?

Par une belle journée ensoleillée, vous attrapez peut-être des lunettes de soleil pour réduire la lumière entrant dans vos yeux. Un filtre à densité neutre (ND), c'est la même chose pour votre appareil. La partie « densité » fait référence à l'opacité du filtre. La partie « neutre » fait référence à la coloration que le filtre pourrait ajouter à l'image.

Si on fait des images en couleur, on voudrait un filtre qui réduit la lumière tout en restant neutre en couleur et sans ajouter de dominante. Donc on veut un filtre neutre qui coupe la lumière dans les situations où la lumière ambiante est trop forte pour obtenir une vitesse d'obturation lente au-delà de ce qu'on peut obtenir avec la combinaison ISO le plus bas et plus petite ouverture.

Un filtre ND 6 stops utilisé ici. 30 secondes, f/20 ISO 100

Types de filtres ND

L'approche DIY de la pose longue discutée ici utilise une méthode jamais conçue pour la photo mais qui vous permettra d'essayer cette technique « à moindre coût ». Au lieu de dépenser environ 100 $, ça vous coûtera un dixième. Avant de révéler le « secret », parlons d'abord des filtres ND photographiques du commerce que vous pourriez acheter.

Les filtres pour appareil tombent généralement en deux types :

Vissés – Ceux qui se vissent dans le filetage de filtre à l'avant de votre objectif

Filtres carrés – Ceux qui se montent sur l'objectif avec un porte-filtre.

Les deux sont disponibles en divers degrés de densité. L'opacité du filtre est généralement décrite en nombre de « stops » de lumière qu'il réduit par rapport à une exposition sans filtre.

Par exemple, si vous faites une exposition correcte à ISO 100, f/5,6, 1/125 s, et qu'après avoir monté le filtre, vous devez ralentir la vitesse à 1/2 s pour la même exposition (en gardant ISO 100 et f/5,6), ce filtre serait un filtre ND 6 stops. (1/125 → 1/60 → 1/30 → 1/15 → 1/8 → 1/4 → 1/2 s). La densité du filtre aurait réduit la lumière de 6 stops.

Vous pouvez acheter les deux types en diverses « forces » ou nombre de stops de réduction.

Par exemple, ce filtre vissé 77 mm 6 stops B&W coûte environ 71 $ US, tandis que ce populaire filtre carré 10 stops, le Lee « Big Stopper », est à 129 $ US.

Un ND variable pourrait marcher, mais poussé trop loin…

…et vous aurez d'étranges artefacts.

Filtres ND variables – Un autre type utilise deux filtres polarisés montés ensemble pour pouvoir être tournés de façon à produire une densité variable. On pourrait penser que c'est une meilleure solution qu'un ND fixe, permettant au photographe d'ajuster la réduction souhaitée.

Ce serait l'idéal, et ça marche – jusqu'à un certain point.

Le problème des ND variables, c'est qu'ils peuvent parfois produire de vilains « artefacts » qui gâchent l'image, surtout sur les grand-angles à haute densité avec des ND variables bon marché.

Les ND variables plus chers seront meilleurs, mais coûteront encore plus.

L'astuce « bizarre » du filtre ND

Vous avez vu cette phrase « one weird trick » sur le web, non ? D'habitude, c'est pour un gadget qui n'est pas un produit de qualité. J'avoue, ce que je vais suggérer ici est un peu un gadget et non, ne donnera pas les résultats des vrais filtres ND photographiques plus chers. Vous devrez faire quelques contournements pour obtenir des résultats décents et le montage sur votre appareil sera un peu… « bizarre », disons-le ? L'avantage, c'est que ça coûtera probablement environ 1/10e d'un vrai filtre ND photographique.

Donc, ça peut être une bonne introduction à la pose longue, en explorant cette technique à petit budget pour voir si c'est pour vous.

Voici la grande révélation…

Ce que vous allez utiliser, c'est un morceau de verre de casque de soudeur.

Vous avez vu des soudeurs porter des casques en travaillant et peut-être noté une « fenêtre » en verre par laquelle ils observent leur travail ? L'intensité de l'arc de soudure est si grande qu'un moyen d'assombrir l'étincelle est nécessaire, sans quoi le soudeur serait aveuglé. Donc, un morceau de verre très sombre, un « filtre de densité », est ce qu'ils ont dans leurs casques. Le point commun : le soudeur veut assombrir l'arc de soudure et vous, photographe, voulez assombrir la lumière entrant dans votre objectif.

Ce ne sont pas des spationautes. Ce sont des soudeurs et ce morceau de verre que vous voyez dans leurs casques est ce qu'il vous faut pour cette « astuce bizarre ».

Quoi et où se le procurer

Ce que vous cherchez, c'est un morceau de verre de casque de soudeur. Les morceaux peuvent être achetés seuls (comme pièces de rechange pour les casques) et en diverses tailles et « grades ». Vous pourriez avoir un magasin de fournitures de soudure local où vous pouvez les obtenir ou les acheter en ligne. Voici un lien vers un exemple. Le verre mesure 4,5" x 5,25" (114,3 mm x 133,35 mm), assez grand pour couvrir la plupart des objectifs. Il existe en grades 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 14, les numéros plus élevés étant plus sombres/denses.

Ce tableau peut vous aider à déterminer la conversion du « grade » vers la réduction en stops :

Pour faire simple, le plus souvent vous utiliserez un filtre ND 6 stops ou 10 stops. Une marque populaire de filtres ND est Lee. Leur « Little Stopper » est un filtre 6 stops, et leur « Big Stopper » est un filtre 10 stops. En consultant le tableau, si vous voulez un filtre 6 stops en verre de soudeur, prenez un Grade 6, et pour une réduction 10 stops, prenez un Grade 8.

La moitié gauche de cette prise montre l'image non corrigée due au vert prononcé du verre de soudeur. La droite a été équilibrée en blanc avec la méthode d'équilibrage personnalisé discutée.

Densité oui, neutre… pas du tout

C'est probablement le plus gros inconvénient d'utiliser un morceau de verre de soudeur comme filtre ND. Vous pouvez obtenir des verres très sombres, donc la densité n'est pas un problème. Le problème, c'est que la plupart des filtres de soudeur ont une dominante verte très prononcée, ou dans certains cas, dorée.

Les vrais filtres ND photographiques peuvent avoir un peu de coloration, mais essaient de rester le plus neutre possible. Vous payez plus pour des filtres plus neutres car vous préférez l'assombrissement sans coloration. Alors que faire avec un filtre en verre de soudeur ?

Trois options pour gérer la dominante colorée

Il y a trois choses que vous pouvez faire pour réduire la coloration distincte d'un filtre en verre de soudeur :

• Photographiez en Raw (ce que vous faites de toute façon, non ?) et ajustez votre balance des blancs en post-traitement pour compenser.
• Réglez une balance des blancs personnalisée dans l'appareil
• Prévoyez de faire vos images en monochrome où les dominantes ne poseront pas de problème.

Discutons de ces options.

La première est assez simple. Oui, quand vous revoyez vos images après la prise de vue sur l'écran LCD de l'appareil, elles seront très vertes. (Je n'ai utilisé que le verre de soudeur vert, pas le doré). Sachez juste que vous devrez ajouter beaucoup de magenta (l'opposé du vert) à votre balance des blancs en édition. Même alors, une bonne couleur peut être un combat.

Plutôt que de lutter contre la dominante, peut-être que le monochrome est la solution avec l'astuce ND verre de soudeur.

La deuxième option, régler une balance des blancs personnalisée, est une bonne idée. Pour ce faire, montez votre filtre en verre de soudeur (plus de détails dans une minute) et faites une exposition du soleil ou du ciel lumineux. Ensuite, en utilisant la fonction de balance des blancs personnalisée de votre appareil (consultez votre manuel pour savoir comment faire), mémorisez cette image et faites la balance des blancs dessus, créant une balance des blancs personnalisée que vous pourrez utiliser pour photographier avec votre filtre en verre de soudeur.

L'avantage, c'est que la lecture d'image sur votre LCD sera plus proche d'une couleur normale.

Des ajustements supplémentaires seront probablement nécessaires en post-traitement, mais cela peut vous aider un peu lors de la prise de vue.

La troisième option (et pour moi peut-être la meilleure) est de ne pas lutter contre la dominante et de prévoir de faire vos photos au verre de soudeur en monochrome. Les images en pose longue ont un aspect « éthéré » souvent sublimé en monochrome. Donc, au lieu de lutter pour restaurer une bonne couleur depuis cette image verte d'extraterrestre, adoptez le monochrome.

Si vous décidez que vous aimez la pose longue, vous achèterez alors probablement un vrai filtre ND photographique qui fera de bien meilleures photos en couleur.

Calculer votre exposition

Avant de monter votre verre de soudeur sur votre objectif, vous voudrez composer votre prise de vue comme d'habitude. Vous voudrez aussi obtenir une bonne mise au point. Faites-le d'abord, parce que vous ne pourrez pas voir grand-chose avec le verre de soudeur monté.

Une fois la mise au point obtenue, passez la mise au point en manuel. Pensez à mettre un morceau de ruban adhésif sur la bague de mise au point pour qu'elle ne bouge pas plus tard.

Maintenant, faites une prise de vue avec une bonne exposition sans le filtre. Vous changerez votre vitesse d'obturation une fois le filtre monté, alors choisissez une ouverture et un ISO. Le réglage que vous choisirez dépendra de la profondeur de champ souhaitée et de la durée d'exposition voulue. Plus la vitesse d'obturation est lente ici (tout en gardant une exposition correcte), plus votre exposition pourra être longue avec le filtre.

Votre sujet dictera largement la durée d'exposition désirée et le rendu recherché. Une cascade soyeuse pourrait ne nécessiter que 2 secondes, lisser les vagues de l'océan pourrait prendre 30 secondes et strier les nuages dans le ciel quelques minutes. Il n'y a pas de formule ici – l'essai-erreur vous aidera à apprendre ce qui marche.

La version monochrome de cette prise ci-dessus a été faite avec le verre de soudeur et un temps de pose de 1,6 s. Cette prise a été faite plus tard quand les derniers rayons de soleil éclairaient les éoliennes et a aussi utilisé 1,6 seconde. Trop court et les pales étaient figées. Trop long et elles disparaissaient. 1,6 seconde était le « point idéal ».

Utiliser une application pour calculer la vitesse d'obturation avec le filtre

Votre posemètre sera probablement inutile une fois le filtre ND en verre de soudeur monté, vous devrez donc calculer la vitesse d'obturation vous-même en utilisant l'exposition précédente comme point de départ. Il existe de nombreuses applications smartphone pour aider. J'aime celle de Lee Filters (Android / iOS). Conçue pour leurs filtres Little (6 stops)/Big (10 stops)/Super (15 stops), vous devrez un peu l'ajuster avec votre verre de soudeur. Cependant, elle vous mettra dans les parages, et vous ajusterez à partir de là.

Prenons un exemple : Vous avez fait une prise sans filtre et avec ISO 100 et ouverture f/22, vous pouvez descendre la vitesse à 1/15 s et faire une exposition correcte. Vous avez acheté un Grade 6 (6,67 stops) et un Grade 8 (10 stops) de verre de soudeur. Quelle sera votre nouvelle vitesse avec chaque filtre ? En utilisant l'appli Lee, on voit que la réduction 6 stops nous met entre 4 et 8 secondes et la réduction 10 stops à 1 minute.

Encore une fois, prévoyez d'utiliser ces réglages ajustés comme points de départ. Essayez-les et ajustez votre vitesse (ou éventuellement d'autres réglages) selon les besoins. Prévoyez définitivement de prendre plusieurs prises pendant que vous réglez. La photo en pose longue, ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans la précipitation.

C'est bizarre, mais ça marche. Inversez le pare-soleil et utilisez des élastiques pour attacher le filtre en verre de soudeur.

Fixer le filtre en verre de soudeur

Vous avez configuré l'appareil, composé, mis au point, tout verrouillé, calculé votre nouvelle vitesse d'obturation et êtes prêt à monter le filtre ND en verre de soudeur. Je pense avoir utilisé le mot « bizarre » plus tôt dans l'article pour décrire comment vous allez attacher votre filtre ND DIY à votre objectif. La photo ici, montrant comment inverser le pare-soleil sur votre objectif et utiliser des élastiques, décrit assez bien la technique.

Quelque chose pour l'améliorer – mettez du gaffer tape noir sur les bords de votre morceau de verre de soudeur. Cela donnera aux élastiques une surface avec plus de friction pour accrocher. (Ça vous aide aussi à tenir le verre). Je ne suis pas sûr si les bords du verre transmettraient de la lumière sur l'image, mais le ruban empêchera aussi cela s'il se produit. Si votre objectif n'a pas de pare-soleil à inverser, essayez des élastiques plus grands qui vous permettront de les étirer autour du corps de l'appareil.

Essayez de ne pas déranger la bague de mise au point en montant le filtre. Vous ne pourrez pas revérifier la mise au point une fois le filtre en place.

Réglez votre mise au point AVANT de monter le filtre et passez l'interrupteur sur Mise au point manuelle (MF)

Faire la prise de vue

Avec le filtre en verre de soudeur monté, vous serez à peu près « en vol à l'aveugle ». Vous ne pourrez rien voir dans le viseur, et peut-être, si votre filtre n'est pas trop sombre, vous pourrez voir juste un peu en utilisant la visée écran si votre appareil le supporte. Vous feriez mieux d'avoir composé et mis au point avant de monter le filtre car vous ne pouvez pas voir pour le faire maintenant. Votre posemètre ne marchera pas non plus avec si peu de lumière.

Bien que vous puissiez utiliser le minuteur 2 secondes pour déclencher la prise, je suggérerais un déclencheur à distance. Vous en aurez aussi définitivement besoin si vous faites des expositions de plus de 30 secondes (sur la plupart des appareils), auquel cas vous mettrez votre appareil en mode Pose (Bulb).

Un déclencheur qui permet de verrouiller l'obturateur ouvert pendant l'exposition aidera beaucoup ici. L'appli de calcul d'exposition Lee a aussi un minuteur décompte. Activez-le quand vous ouvrez l'obturateur et il décomptera et bippera à la fin du temps d'exposition calculé vous disant quand fermer l'obturateur.

Si votre vitesse d'obturation dépassera 30 secondes, vous aurez probablement besoin du mode pose. Un déclencheur à distance est une bonne idée dans ce cas.

Vous voudrez peut-être aussi envisager d'utiliser la fonction de réduction de bruit de votre appareil. Le bruit peut être un problème avec les poses longues. La fonction de réduction de bruit fera une seconde image noire de la même durée que votre première prise et soustraira ensuite tout bruit aléatoire ou pixels chauds de votre image en utilisant l'image noire comme référence.

Gardez à l'esprit, cependant, que l'exposition de l'image noire sera aussi longue que la prise originale donc si vous faites, par exemple, une pose de 2 minutes, votre appareil sera occupé pendant 4 minutes. Je vous l'ai dit, vous ne faites pas de la pose longue dans la précipitation.

Sans filtre. Une prise directe – 1/25 s. f/8 ISO 100

De retour en post-production

Vous éditez vos images en pose longue à peu près comme n'importe quelle prise normale, avec la grande exception de cette folle dominante colorée. Il y a beaucoup de ressources web qui vous disent comment corriger cette dominante donc je n'y passerai pas de temps ici. Sachez juste qu'avec cette technique du verre de soudeur, vous n'obtiendrez jamais la couleur aussi bonne que sans le filtre. Je crois toujours que le monochrome est la voie à suivre ici.

En utilisant le verre de soudeur ND. Balance des blancs personnalisée dans l'appareil, corrigée à nouveau dans Lightroom et Photoshop. 162 secondes, f/8 ISO 100. La version monochrome est en haut de l'article.

Frustrations et limitations

J'ai depuis acheté un vrai filtre ND, le 6 stops B+W mentionné, donc mon verre de soudeur n'a pas beaucoup servi jusqu'à ce que je le ressorte pour faire cet article. En faisant les prises des éoliennes, j'ai trouvé ce que je pense (après quelques tests comparatifs) être un verre Grade 10, très sombre mais toujours pas assez pour faire même une courte prise de 1,6 seconde (la vitesse que j'ai déterminée comme meilleure pour obtenir l'indice de mouvement voulu sur les pales). Des poses plus longues faisaient simplement disparaître les pales entièrement.

Une note en passant : les poses longues peuvent être un excellent moyen de faire disparaître une foule quand on photographie un paysage urbain animé. Les gens bougent et disparaissent pendant une pose longue tandis que les bâtiments statiques restent en place et apparaissent sur la photo.

En essayant d'assombrir davantage la prise, j'ai mis un polariseur sur l'objectif (réduisant l'exposition de 2 stops), puis empilé le verre de soudeur ND par-dessus. Ce n'était pas une bonne combinaison. Trop de « bidouillage », comme disent les Britanniques, et j'ai probablement légèrement déréglé ma mise au point. De plus, photographier à travers le polariseur ET le verre de soudeur mettait trop de « verre bon marché » entre l'appareil et l'image, donc la netteté a souffert.

Une prise directe sans filtre. 1/125 s. f/22 ISO 100

Un second voyage à la rivière Boise a offert l'opportunité de voir comment une pose longue dépeindrait la fonte printanière rapide. J'ai pu utiliser des poses bien plus longues ici, quelques-unes juste au-dessus de deux minutes. J'ai aussi fait une pose de 30 secondes avec le soleil dans le cadre, chose qui n'aurait pas été possible sans filtre même avec l'ISO minimum de 50 et la plus petite ouverture de f/22. Photographier en pose longue en pleine lumière est une grande raison d'utiliser un filtre ND.

Une prise directe dans le soleil, et une vitesse de 20 secondes, probablement impossible sans un fort filtre ND. Je calcule le Grade 10 de verre de soudeur utilisé ici à donner environ 13 stops de réduction. 20 secondes f/14 ISO 100

Quand acheter un vrai filtre ND

Vous pourriez trouver la technique du verre de soudeur une façon amusante de tremper votre orteil photographique dans les eaux de la pose longue. Si vous découvrez que vous aimez ça et les types d'images que vous pouvez faire, économisez et achetez un bon filtre ND. Cependant, si la technique est intéressante, mais pas vraiment votre truc, alors vous aurez découvert ça en n'ayant dépensé que quelques dollars pour votre version DIY en verre de soudeur.

Dans les deux cas, vous apprendrez bien plus sur l'utilisation créative des commandes de votre appareil pour faire des photos excitantes et c'est ça l'essentiel. Apprenez et profitez !