Scénarios d'exposition

Cet article va entrer dans quelques détails sur l'exposition et comment vous pouvez configurer votre appareil photo pour obtenir la meilleure exposition dans certaines situations. Je le ferai en vous présentant quelques scénarios d'exposition que vous êtes susceptibles de rencontrer et en vous montrant comment je les gérerais. J'espère qu'il reliera tous les articles sur l'exposition et vous mettra vraiment à l'aise avec ce sujet.

Mais d'abord, assurons-nous que vous êtes au courant des différents aspects de l'exposition. J'ai des articles publiés sur tous les aspects d'une bonne exposition, et si vous ne les avez pas vus, vous voudrez peut-être les consulter avant de plonger dans cet article. Après nous être assurés que vous êtes au courant, nous pouvons passer aux scénarios d'exposition.

Articles antérieurs sur l'exposition

J'ai deux articles sur le concept d'exposition en général et sur son fonctionnement sur l'appareil photo. Tout d'abord, j'ai un article sur le concept d'exposition en général qui vous montre comment fonctionne votre appareil photo. Deuxièmement, j'ai un article qui applique ces concepts à votre appareil photo qui vous montre comment manipuler les 3 commandes d'exposition de la vitesse d'obturation, de l'ouverture et de l'ISO.

Au-delà de cela, il existe des articles sur chacun des 3 contrôles d'exposition que vous voudrez peut-être consulter. Ce sont :

• Vitesse d'obturation : cet article aborde les rouages ​​​​de la vitesse d'obturation et vous montre également quelques utilisations créatives. En parlant d'utilisations créatives, vous pouvez également consulter cet article pour DPS sur certaines utilisations créatives de la vitesse d'obturation.
• Ouverture : le deuxième article couvre l'effet des tailles d'ouverture sur l'exposition et la profondeur de champ. De plus, vous pouvez consulter cet article pour une explication des spécificités des mesures d'ouverture (et des arrêts en général).
• ISO : enfin le troisième article explique le concept d'ISO. Vous pouvez également consulter cet article pour découvrir une stratégie simple d'utilisation et de modification de l'ISO.

Encore une fois, je ne fais que vous diriger vers ces articles pour vous montrer certaines des façons dont l'exposition a été couverte ici, afin que vous puissiez passer en revue tous les domaines avec lesquels vous n'êtes pas déjà à l'aise. Dans cet article, il n'y aura pas beaucoup d'explications sur ces concepts, juste pour vous les montrer en action.

Avec tout cela à l'écart, maintenant je veux faire quelque chose de différent. Dans cet article, je vais vous guider à travers certains scénarios réels auxquels vous êtes obligé de faire face et vous montrer comment vous pourriez penser à l'exposition dans ces contextes. Nous pouvons mettre ces concepts en action.

Alors venez et passons en revue quelques scénarios. Ce sera comme une excursion virtuelle sur le terrain.

Gardez à l'esprit pendant que vous parcourez ces scénarios qu'il n'y a pas vraiment de « bonne » réponse. Les esprits raisonnables peuvent différer. De plus, vous essayez peut-être de faire quelque chose de différent qui nécessiterait des paramètres différents. Donc, je n'essaie pas de vous dire quoi faire - juste de vous montrer comment j'y penserais. Cela dit, allons-y.

Scénario 1 : Coucher du soleil

Voici le premier scénario. Vous êtes sorti avec votre appareil photo et il y a un beau coucher de soleil que vous voulez capturer. Il n'y a que vous, votre appareil photo et votre objectif grand angle (pas de trépied). Le soleil est à l'horizon donc il commence à faire nuit. Les paramètres de votre appareil photo indiquent :

• Vitesse d'obturation :1/30e de seconde
• Ouverture :f/8
• ISO :200

Vous avez un beau cliché composé et votre focale est réglée à 24 mm. Le problème est que le compteur de votre appareil photo indique que vous êtes 1 stop sous-exposé. Vous prenez une photo d'essai et confirmez que c'est le cas. Comment ajuster ?

Lorsque vous avez réfléchi à la réponse, lisez la suite.

Exposition du scénario 1

Vous savez que les trois seules façons d'ajouter de la lumière sont d'augmenter (allonger) la vitesse d'obturation, d'élargir votre ouverture ou d'augmenter l'ISO. La question est de savoir lequel vous devriez changer. La réponse, je pense, est de déplacer votre ISO de 200 à 400. Pour voir pourquoi, examinons les 3 contrôles dans l'ordre :

• Vitesse d'obturation : Votre vitesse d'obturation est à 1/30. Vous approchez de la zone de danger pour le "bougé de l'appareil photo" avec cette vitesse d'obturation lente. Si vous ajoutez un stop de lumière en augmentant (rallongeant) votre vitesse d'obturation, cela la met à 1/15 de seconde. Rappelez-vous qu'un arrêt de la lumière est un doublement de la lumière, et dans le contexte de la vitesse d'obturation, cela signifie que vous doubleriez le temps. 1/15 de seconde est vraiment lent et vous pourriez avoir un problème de bougé de l'appareil photo, même si vous avez une stabilisation d'image dans votre appareil photo ou votre objectif. En fait, la règle réciproque dit qu'avec une distance focale de 24 mm, notre vitesse d'obturation ne doit pas être inférieure à 1/24 de seconde. Nous ne ferons donc pas voulons allonger notre vitesse d'obturation pour ajouter l'arrêt de lumière nécessaire.
• Ouverture : Votre ouverture est f/8, ce qui est une bonne vitesse d'obturation modérée. Cela fonctionnera probablement très bien pour vous, à moins que vous n'essayiez de capturer un sujet immédiatement devant vous et que vous laissiez également l'arrière-plan net. Mais si vous augmentez la taille de votre ouverture d'un cran, cela signifie l'augmenter à f/5,6. C'est une grande ouverture qui se traduira par une faible profondeur de champ. Est-ce ce que vous voulez pour une photo de paysage comme celle-ci ? Probablement pas. J'éviterais d'ajouter de la lumière en augmentant l'ouverture dans ce contexte.
• ISO : Enfin, nous avons l'ISO, actuellement fixé à 200.  Un ISO de 200 ne pose aucun problème pour presque tous les appareils photo. L'augmenter d'un seul point le mettrait à ISO 400. Cela ne pose aucun problème pour la plupart des appareils photo numériques modernes. J'ajouterais donc de la lumière en augmentant mon ISO d'un cran, de 200 ISO à 400 ISO.

Scénario 2 : Faune/Oiseaux

Vous sortez avec votre appareil photo et remarquez un oiseau que vous souhaitez photographier. Il n'est pas trop loin de vous, donc l'objectif que vous avez sur votre appareil photo, qui est un objectif f/2,8 et s'étend jusqu'à 200 mm, remplira presque le cadre avec l'oiseau. Vous regardez dans votre viseur et la scène est correctement exposée avec les réglages suivants :

• Vitesse d'obturation :1/60e de seconde
• Ouverture :f/11
• ISO :200

Étant donné que l'appareil photo est configuré au niveau d'exposition approprié, vous souhaitez conserver le même niveau d'exposition que celui que vous avez actuellement. Cependant, ces paramètres ne sont pas idéaux pour une photo animalière comme celle-ci. Comment pourriez-vous améliorer vos paramètres d'exposition pour cette photo tout en conservant le niveau d'exposition actuel ?

Après avoir examiné ce problème et obtenu votre réponse, lisez la suite.

Exposition du scénario 2

Lorsque vous photographiez des animaux sauvages, y compris des oiseaux, une faible profondeur de champ convient parfaitement. En fait, c'est généralement préférable. Vous voulez que la créature que vous photographiez soit nette, mais un arrière-plan flou est généralement agréable. Un arrière-plan net nuirait en fait au sujet.

Rappelez-vous qu'une faible profondeur de champ est obtenue en utilisant une grande ouverture (et rappelez-vous qu'une grande ouverture est une ouverture avec des nombres plus petits). Les réglages ci-dessus ont une ouverture de f/11, qui est une ouverture assez petite qui vous donnera une profondeur de champ modérée à profonde. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez une plus grande ouverture pour flouter l'arrière-plan.

J'ouvrirais complètement l'ouverture. L'objectif dans ce scénario s'ouvre jusqu'à f/2.8. C'est une différence de 4 arrêts par rapport au réglage d'ouverture actuel de f/11. En partant de f/11 et en descendant d'un diaph, on obtient f/8; puis descendre les deuxièmes arrêts vous amène à f/5.6, ; puis f/4 après le 3ème diaphragme, et enfin à f/2.8 après avoir déplacé 4 diaphragmes.

La bonne nouvelle est que l'augmentation de l'ouverture laisse également entrer plus de lumière. Donc, vous venez d'ajouter 4 arrêts de lumière à l'image. Mais si vous prenez la photo sans faire de changement de décalage, elle sera très surexposée. Vous pouvez compenser le changement en utilisant une vitesse d'obturation plus rapide ou en diminuant votre ISO.

Dans ce cas, j'appliquerais les 4 arrêts de lumière à la vitesse d'obturation et la rendrais aussi rapide que possible. En rappelant que chaque stop de lumière double notre vitesse d'obturation, la vitesse d'obturation serait de 1/120 après l'avoir augmentée de 1 stop, puis 1/250 après 2 stop, puis 1/500 après 3 stop, et enfin 1/1000 après avoir déplacé 4 stop s'arrête. Ainsi, les réglages finaux seraient une vitesse d'obturation de 1/1000, une ouverture de f/2.8, ISO 200.

Vous pourriez utilisez l'un de ces arrêts pour réduire votre ISO de 200 à 100, mais je ne m'en soucierais pas. La prise de vue avec un ISO de 200 entraîne rarement un bruit significatif. De plus, je pense que vous devriez garder la vitesse d'obturation aussi rapide que possible.

La vitesse d'obturation plus rapide aidera à s'assurer qu'il s'agit d'une image nette. La vitesse d'obturation initiale de 1/60e de seconde est trop lente et risque de provoquer un bougé de l'appareil photo dans votre photo. La règle réciproque dit que lorsque vous photographiez avec une distance focale de 200 mm, votre vitesse d'obturation doit être d'au moins 1/200. J'insisterais sur la partie "au moins" de cette déclaration précédente, en particulier lors de la prise de vue d'animaux sauvages, et encore plus lorsque vous photographiez quelque chose qui se déplace aussi vite qu'un oiseau. Régler la vitesse d'obturation sur 1/1000 vous aidera à arrêter l'action.

Scénario 3 :Enfant sur une aire de jeux

Vous êtes au parc et votre enfant joue. Vous voulez prendre quelques photos d'eux en train de jouer. Vous utilisez votre reflex numérique préféré avec un objectif 50 mm f/1.8. Vous regardez dans votre viseur et le compteur de l'appareil photo indique que la photo est correctement exposée. Vous regardez les paramètres d'exposition et ils sont :

• Vitesse d'obturation :1/60e de seconde
• Ouverture :f/11
• ISO :200

Comment vos paramètres d'exposition peuvent-ils être améliorés ? Une fois que vous avez votre réponse, lisez la suite.

Exposition du scénario 3

Ce scénario présente de nombreuses similitudes avec le scénario de la faune ci-dessus.

Vous avez déjà assez de lumière pour la prise de vue, donc c'est bien. Je retirerais une partie de cette lumière de l'ouverture et l'appliquerais à la vitesse d'obturation. J'entends par là que j'ouvrirais complètement l'ouverture, ce qui laisserait entrer plus de lumière dans l'appareil photo, et compenserais ce changement en augmentant la vitesse d'obturation.

Rappelez-vous à nouveau que l'augmentation de votre ouverture, tout en laissant entrer plus de lumière dans votre appareil photo, a pour effet de diminuer votre profondeur de champ. Sauf qu'ici ce n'est pas du tout un compromis. Tout comme avec la photo de la faune, vous voulez la profondeur de champ réduite. Le sujet net et l'arrière-plan flou sont les meilleurs pour ce type de prise de vue.

Dans ce cas, comme vous utilisez un objectif à focale fixe de 50 mm, vous pouvez en fait ouvrir l'ouverture plus largement que vous ne le pourriez dans la photo animalière. Le 50 mm s'ouvre jusqu'à f/1.8, ce qui est un point plus large que l'objectif f/2.8 utilisé dans le dernier scénario. Puisque vous êtes actuellement à f/11, vous pouvez ouvrir cet objectif de 5 valeurs. Le décompte de 5 arrêts est le suivant :

• Arrêt 1 : f/11 à f/8
• Arrêtez 2  : f/8 à f/5.6
• Arrêt 3 : f/5.6 à f/4
• Arrêt 4 : f/4 à f/2.8
• Arrêt 5 : f/2.8 à f/1.8

Je pense que dans ce cas, je n'ouvrirais l'objectif qu'à f/2.8. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, vous avez beaucoup de lumière entrant dans l'objectif à ce réglage d'ouverture. Cela se traduira déjà par une belle faible profondeur de champ. De plus, je ne pense pas que vous vouliez risquer d'avoir aussi la profondeur de champ peu profond. Vous voulez que tout le sujet soit net, et si vous ouvrez jusqu'à f/1.8, vous courez le risque d'introduire du flou non seulement dans votre arrière-plan, mais également dans certaines parties de votre sujet.

Il y a une autre raison de garder l'ouverture à f/1.8. La plupart des objectifs ont un réglage d'ouverture qui est une sorte de «point idéal», où l'objectif est le plus net. Cet endroit est généralement à un ou deux arrêts du réglage le plus large de l'objectif. Ainsi, en vous en tenant à f/2.8, au lieu de l'ouvrir complètement à f/1.8, vous maintenez l'objectif à un endroit où il est susceptible d'être le plus net.

Vous devez maintenant appliquer toute cette lumière supplémentaire que vous avez introduite en ouvrant l'ouverture à la vitesse d'obturation ou à l'ISO. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une vitesse d'obturation aussi rapide ici, alors allez-y et baissez l'ISO d'un arrêt. Cela déplace l'ISO de 200 à 100, ce qui dans la plupart des appareils photo est son réglage natif le plus bas.

Après cela, vous pouvez appliquer les 3 autres arrêts de lumière à la vitesse d'obturation. Cela rendra votre vitesse d'obturation 3 fois plus rapide. Vous commencez au 1/60. L'ajout d'un stop de lumière double la vitesse d'obturation, elle est donc maintenant de 1/120. L'ajout d'un autre arrêt le double à 1/250. L'ajout du troisième stop de lumière double cela à 1/500.

Par conséquent, les paramètres finaux que j'utiliserais sont une vitesse d'obturation de 1/500, une ouverture de f/2,8 et ISO 100.

Scénario 4 :Photo lumière du jour avec filtre de densité neutre

Celui-ci sera un peu différent. Supposons que vous photographiez un littoral (ou à côté d'un lac ou d'une rivière). Vous avez votre appareil photo sur un trépied et vous avez une prise de vue alignée avec une distance focale de 28 mm. Votre appareil photo est configuré pour prendre une exposition correcte. Les paramètres sont :

• Vitesse d'obturation :1/60e de seconde
• Ouverture :f/16
• ISO :100

Tout va bien, sauf que maintenant vous voulez prendre une photo avec un filtre de densité neutre à 10 arrêts pour brouiller l'eau. Vous ajoutez le filtre à votre appareil photo et vous devez maintenant modifier vos paramètres pour compenser. Quels sont les meilleurs paramètres à utiliser pour faire cela ?

Exposition du scénario 4

Lorsque vous avez de l'eau dans votre image, une vitesse d'obturation très lente rend souvent l'image exponentiellement meilleure. Cependant, les vitesses d'obturation lentes nécessaires à cet effet ne sont pas possibles à la lumière du jour. La quantité de lumière que vous laissez entrer dans votre appareil photo en maintenant l'obturateur ouvert aussi longtemps surexposerait l'image. Donc, la façon d'ajouter cet effet lorsqu'il y a trop de lumière est d'ajouter un filtre de densité neutre. Ce filtre limite la quantité de lumière autorisée dans votre appareil photo, mais n'affecte pas l'image. Ces filtres sont disponibles en différentes puissances, mais un filtre particulièrement pratique - et celui que nous utiliserons dans ce scénario - est un filtre de densité neutre à 10 niveaux.

Après avoir ajouté le filtre, la caméra, qui était auparavant correctement exposée, est maintenant sous-exposée de 10 diaphs. Vous devez trouver 10 arrêts de lumière et les ajouter à la caméra.

Avant de parler de ce que vous devriez faire pour ajouter de la lumière, commençons par ce que vous ne faites pas vouloir faire. Tout d'abord, vous ne voulez pas ouvrir l'ouverture si vous pouvez l'aider. Il s'agit d'un paysage marin et vous voulez une grande profondeur de champ. Deuxièmement, vous ne voulez pas augmenter l'ISO si vous pouvez l'aider. Comme d'habitude, vous voulez éviter le bruit numérique dans votre image. Vous pouvez faire de petits ajustements si nécessaire, mais vous voulez éviter d'apporter des modifications drastiques à l'un ou l'autre de ces paramètres.

Cela laisse la vitesse d'obturation. Bien sûr, l'intérêt de mettre le filtre de densité neutre sur l'appareil photo était de ralentir la vitesse d'obturation, vous voudrez donc le faire. Cela est possible car vous avez un trépied dans ce scénario, donc maintenir l'appareil photo stable n'est pas un problème. Vous pouvez rendre la vitesse d'obturation aussi lente que vous le souhaitez.

L'ajout de 10 arrêts de lumière à votre point de départ de 1/60 met la vitesse d'obturation à 15 secondes. Voici comment cela fonctionne :

• Original : 1/60
• +1 Arrêt : 1/30
• +2 arrêts : 1/15
• +3 arrêts : 1/8
• +4 arrêts : 1/4
• +5 arrêts : 1/2
• +6 arrêts : 1 seconde
• +7 arrêts : 2 secondes
• +8 arrêts : 4 secondes
• +9 arrêts : 8 secondes
• +10 arrêts : 15 secondes

Une exposition de 15 secondes floutera complètement l'eau. Si c'est ce que vous voulez, vous avez terminé. Si, toutefois, vous ne voulez que l'eau partiellement floue, vous devrez raccourcir un peu la vitesse d'obturation. Pour ce faire, augmentez légèrement l'ouverture et l'ISO, puis raccourcissez la vitesse d'obturation d'une quantité correspondante.

Scénario 5 :Coucher de soleil à nouveau, mais cette fois, vous avez un trépied

Ce scénario est une répétition du scénario 1, avec un changement important :cette fois, vous avez un trépied.

Les paramètres de la caméra dans ce scénario sont :

• Vitesse d'obturation :1/30e de seconde
• Ouverture :f/8
• ISO :200

Vous avez une belle photo de coucher de soleil alignée à l'aide d'une distance focale de 24 mm. Il n'y a rien qui bouge dans l'image. Le problème est que vous êtes 1 stop sous-exposé. De plus, vous voulez vous assurer que vous utilisez les meilleurs paramètres possibles pour ce scénario. Quels devraient être les paramètres de vitesse d'obturation, d'ouverture et d'ISO dans ce scénario ?

Exposition du scénario 5

La réponse la dernière fois était d'augmenter l'ISO d'un cran, de 200 à 400. Cette fois, la réponse est assez différente.

Parce que vous avez un trépied et qu'il n'y a rien qui bouge dans l'image, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas utiliser une vitesse d'obturation lente. Le bougé de l'appareil photo n'est plus un facteur. Le mouvement de toute nature n'est plus un facteur. Vous pouvez donc utiliser une vitesse d'obturation plus lente pour régler tous vos problèmes.

Le premier problème, bien sûr, est que l'image est sous-exposée d'un cran. Vous pouvez donc facilement résoudre ce problème en ralentissant la vitesse d'obturation d'un cran. Changer la vitesse d'obturation de 1/30 par 1 arrêt vous donne une nouvelle vitesse d'obturation de 1/15. Problème d'exposition résolu.

Mais qu'en est-il des autres paramètres ? Sont-ils idéaux ? Probablement pas, alors changeons-les maintenant.

Pour commencer, la profondeur de champ qui résultera d'une ouverture de f/8 est un peu faible. Comme il s'agit d'une prise de vue en extérieur de type paysage, vous souhaitez une grande profondeur de champ. Vous pourriez probablement vivre avec f/8 si vous le deviez (et, comme indiqué dans le scénario 1, je le ferais vivre avec si je tenais l'appareil photo à la main). Mais ici, puisque vous avez un trépied, il n'y a aucune raison de vivre avec f/8. Arrêtez l'ouverture à quelque chose comme f/16. Faire cela coûte 2 arrêts de lumière (de f/8 à f/11 est 1 arrêt, de f/11 à f/16 est le deuxième arrêt).

Puisque vous avez fermé l'ouverture de 2 diaphs, la photo sera sous-exposée de 2 diaphs si vous ne changez rien d'autre. Comme mentionné ci-dessus, il n'y a aucune raison de ne pas ralentir la vitesse d'obturation pour résoudre les problèmes d'exposition dans ce cas. Il suffit donc de ralentir la vitesse d'obturation de deux arrêts supplémentaires pour compenser le changement d'ouverture. Ralentir votre vitesse d'obturation de 1/15 de 2 arrêts vous amène à 1/4 (passer de 1/15 à 1/8 est 1 arrêt, puis de 1/8 à 1/4 est le deuxième arrêt). Faire ce changement remet votre niveau d'exposition au même niveau.

Le dernier paramètre est ISO. Normalement, un ISO de 200 est très bien. Mais là encore, puisque vous pouvez modifier les vitesses d'obturation autant que vous voulez sans conséquence, autant faire exactement ce que vous voulez en ISO. Et ce que vous devriez vouloir, c'est l'ISO natif le plus bas de l'appareil photo, qui sera généralement de 100. Cela vous donnera l'image la plus nette, sans bruit numérique. Alors allez-y et changez votre ISO de 200 à 100, ce qui est un changement d'un arrêt.

Vous devrez compenser ce changement que vous venez d'apporter à votre ISO ou votre photo sera sous-exposée d'un arrêt. Revenez donc à votre contrôle de la vitesse d'obturation et allongez la vitesse d'obturation d'un arrêt. La vitesse d'obturation est actuellement à 1/4, donc la déplacer d'un cran la met à 1/2.

Avec ce changement, vous avez terminé. Il vous reste des réglages de 1/2, f/16, ISO 100, ce qui est bien. Vous aurez une grande profondeur de champ. Vous aurez l'ISO le plus bas possible. La vitesse d'obturation n'a pas d'importance car l'appareil photo est sur un trépied et il n'y aura aucun mouvement. L'image devrait bien se passer.

. . . et maintenant un tas de qualifiés

J'ai présenté tous les changements comme la "bonne" façon de faire les choses. Bien sûr, il n'y a vraiment pas de bonne façon. Cela change d'une personne à l'autre et d'une scène à l'autre. Ce sont juste la façon dont je procéderais pour exposer ces scènes. J'ai présenté ma voie comme "la" voie parce que je ne voulais pas insérer un tas de qualificatifs dans la discussion. Donc, si vous vous êtes trouvé en désaccord avec moi en lisant cet article, c'est très bien.

De plus, gardez à l'esprit que ces décisions d'exposition ont été prises alors que j'étais assis sur une chaise en pensant à l'exposition. Au moment de la capture, vous êtes souvent sur le terrain avec une scène en mouvement rapide. La lumière change, le sujet change et d'autres conditions changent. Vous devez vous déplacer rapidement. Vous n'aurez pas le temps de donner à l'exposition une étude approfondie. Ne vous inquiétez pas pour ça. Franchement, c'est la raison pour laquelle vous devriez y penser maintenant, alors que vous êtes devant un ordinateur, pour que ce soit naturel lorsque vous avez la caméra face à vous.

Réflexions finales sur ces scénarios d'exposition

L'objectif ici est de vous montrer exactement comment les concepts d'exposition qui ont été abordés dans les articles précédents s'appliquent à votre photographie. En d'autres termes, nous passons du théorique au pratique. J'espère que cela vous aidera et sur la voie de la maîtrise de l'exposition.

Pour rendre cela encore plus concret, j'ai également une vidéo qui fonctionne par exposition dans quelques scénarios différents. Vérifiez-le.