Créer des super-fichiers pour tirages géants

Tout le monde rêve de grands tirages. Depuis quelques années, j'en fais beaucoup : tirages aluminium pour salons d'art, minimum 90 cm de long, jusqu'à 1,80 m (parfois 2,40 m). Ces tirages — surtout riches en détails — époustouflent les visiteurs. On me demande 50 fois par jour comment je fais.

Je n'ai pas de réponse simple. Ce n'est pas que je ne sache pas — bien sûr que si, c'est moi qui les crée — mais les gens ne comprendraient pas. Ils ne connaissent ni les boîtiers, ni les formats de fichiers, ni Photoshop. Vous, photographe, vous connaissez. Voici donc la méthode.

La plupart s'attendent à du matériel hors de prix. Pas du tout. Un reflex entrée de gamme suffit, vous n'êtes pas désavantagé face à du matériel coûtant 10 fois plus. Aucune excuse pour ne pas commencer. C'est parti.

Photographier en RAW (faut-il encore en parler ?)

Au risque de dire l'évidence : il faut shooter en RAW. Si vous le faites déjà, vous glanerez peut-être quelques infos ici, sinon passez à la suite.

Nouveaux venus : le RAW, c'est le capteur qui livre ses données brutes, sans traitement. En JPEG, l'appareil compresse fort et jette des données.

Pour donner une idée : un RAW d'un reflex standard = 20-25 Mo. Un JPEG = 7-10 Mo. Cette différence a des conséquences majeures : perte de détails dans les hautes et basses lumières, moins de nuances de couleurs. En plus, le constructeur en profite pour ajouter saturation, netteté, etc., que vous feriez mieux d'appliquer vous-même plus tard.

Les photographes expérimentés l'entendent sans cesse. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change ?

Premier point : votre capteur produit probablement du 12-14 bits. Le JPEG est en 8 bits → moins de couleurs. Le JPEG a encore des milliers de couleurs, mais les fichiers à plus grands bits offrent des transitions plus fines entre les couleurs. Résultat : transitions plus douces, cruciales dans les tons sombres. Sinon, transitions dures et le redoutable « banding » (bandes visibles entre couleurs).

Le plus gros impact du RAW : une plus grande plage dynamique (tons entre blanc pur et noir pur). Vous voulez presque jamais du blanc ou noir pur dans vos images. Le RAW préserve le détail dans ces zones bien mieux que le JPEG.

Foncez. C'est un simple réglage menu. L'image sur l'écran du boîtier ne change pas. Les fichiers sont plus gros, mais le stockage est bon marché, et une carte moyenne stocke des milliers de RAW. Aucune raison de s'en priver.

Panoramas

Premier levier pour les grands tirages : la résolution. Ça se joue à la prise de vue, pas en post-traitement.

Vous connaissez le principe du panorama : plusieurs photos chevauchantes (≈ 1/3) assemblées ensuite. Pourquoi réserver ça aux panoramas de paysage ? Mon conseil : quand vous avez un beau cadrage, au lieu d'une photo, zoomez et faites une série de photos chevauchantes de la même scène. Vous les assemblerez plus tard pour obtenir un fichier bien plus grand.

Je ne dis pas de le faire pour chaque photo. Évidemment, sujets mobiles, etc. Mais quand vous avez un cadrage que vous aimez, qui a du potentiel, faites-le.

Maths simples : reflex entrée de gamme = 24 Mpx = 6000 × 4000 px. Photo unique, tirage 300 ppp = 50 cm de large. Pas mal. Mais si vous shootez la même scène en 6 photos chevauchantes : 36000 px de large, moins 1/3 de chevauchement = 24000 px. Tirage 300 ppp = 2 m de large sans agrandissement. Bien sûr, recadrage et autres réduiront un peu, mais vous voyez l'idée. Vous créez des fichiers énormes avec votre boîtier standard.

Comparez à un moyen format à 48 000 € (Hasselblad) : 11600 px de large. Notre exemple dépasse le double, et on peut aller encore plus loin. Le moyen format a d'autres atouts, mais en résolution pure, on le bat.

Pas besoin de matériel spécial pour les panoramas. Des rotules nodales existent, mais c'est pénible et inutile. Je fais mes panoramas main levée. Même avec mon drone. Pas d'effort spécial requis (mais vous pouvez si vous voulez).

Déplacez-vous latéralement (ou verticalement). Vous pouvez même faire plusieurs rangées. L'assemblage vient après (c'est facile).

Bracketing (HDR)

L'étape précédente élargissait le fichier. Celle-ci le densifie pour améliorer la qualité.

Au lieu d'une photo par segment de panorama, faites un bracketing. Pour les non-initiés : l'appareil prend une rafale à expositions différentes quand vous appuyez. Une photo correcte, une sous-exposée (pour les hautes lumières), une surexposée (pour les ombres). Plus tard, vous les fusionnez (manuellement ou auto, nous ferons auto).

Votre boîtier fait peut-être du bracketing 5 ou 7 images, c'est bien aussi (mais souvent inutile). Pour du 3 images, j'échelonne de 2 stops. Pour 5 ou 7, 1 stop.

Maintenant, pour chaque position de votre panorama, lancez le bracketing complet. Main levée : tenez fermement pendant la rafale. Sur trépied : desserrez la rotule, bougez légèrement, resserrez. Toujours 1/3 de chevauchement.

Une fois les photos faites, le travail terrain est fini. Passons à l'assemblage pour créer votre super-fichier.

Assembler vos photos

Avant d'assembler, prenons conscience de notre matière de départ. Disons : panorama 5 images × bracketing 5 images = 25 fichiers. Normalement, vous auriez 1 fichier. Comment la quantité d'information pourrait-elle ne pas être massivement supérieure ?

Creusons : capteur 24 Mpx, chevauchement 1/3. Au lieu de 6000 px de large, on a ~24000 px (après chevauchement et recadrage). Grâce au bracketing, on gagne 2 stops de plus aux hautes lumières ET aux ombres. Notre point de départ pour le traitement est incomparablement supérieur à un fichier standard.

Comment assembler ? Deux voies : une facile et bonne, une plus complexe et encore meilleure.

1. Fusion Photo (Photo Merge) dans Lightroom

La voie facile. Lightroom a une fonction « Fusion Photo » (Photo Merge) qui fait tout en un clic. Sélectionnez vos photos, clic droit → Fusion Photo → HDR + Panorama. Lightroom assemble tout automatiquement. Fonction relativement récente, d'une simplicité déconcertante.

Une fois l'aperçu créé, vous pouvez retoucher les bords via « Déformation des bords » (Boundary Warp). J'y touche souvent légèrement, mais n'essayez pas de tout combler avec. La fonction « Remplir les bords » (Fill Edges, ajout récent) fait combler l'espace blanc par Lightroom. Pas grave si c'est imparfait : vous recadrerez probablement beaucoup.

J'écrirai un article dédié sur la puissance de Photo Merge. Pour beaucoup, ça suffira amplement. C'est très simple.

2. HDR Pro dans Photoshop

Autant j'adore Photo Merge dans Lightroom, il y a une voie légèrement meilleure dans Photoshop. Lightroom sort un fichier 16 bits. HDR Pro dans Photoshop sort du 32 bits → encore plus de données.

Le hic : plus d'étapes. Pas d'outil « HDR + Panorama » tout-en-un dans Photoshop. Il faut : (1) traiter chaque bracketing en HDR, (2) assembler les fichiers HDR résultants en panorama (dans Photoshop ou Lightroom). Plus long, mais fichier légèrement supérieur.

Comment choisir ? À vous. Moi : j'utilise Photo Merge de Lightroom. C'est tellement plus simple que je ne vois pas l'intérêt du temps supplémentaire. Mais pour un cliché vraiment exceptionnel que je veux agrandir au maximum, je referai le HDR dans Photoshop.

Traiter votre super-fichier

Votre super-fichier est prêt. Maintenant, traitez-le pour qu'il vous plaise. Pas de règles, c'est au feeling. Quelques points d'attention :

• Recadrage : n'ayez pas peur de recadrer à la taille voulue. Sur une photo unique, on craint de perdre trop de pixels. Ici, vous n'avez pas ce souci.
• Espace colorimétrique : Vous choisissez l'espace couleur sur le boîtier et en post. Je n'en ai pas parlé à la prise de vue car en RAW, l'espace couleur du boîtier est irrelevant. Il n'est assigné qu'après. Lightroom assigne automatiquement ProPhoto RGB (le plus large espace RGB). C'est parfait. Réglez Photoshop sur ProPhoto RGB aussi.

[Note : si vous suivez mes cours, je vous dis souvent de rester en sRGB pour le web. C'est parce que la plupart des fichiers finissent en ligne. Mais comme vous shootez RAW (sans espace couleur assigné), vous pouvez basculer en ProPhoto RGB quand vous entrez dans Photoshop.]

• Réduction de bruit : Vous pouvez quasiment éliminer tout bruit numérique. Je déconseille Lightroom/Photoshop pour ça, préférez un logiciel dédié. J'utilise régulièrement Noiseware (Imagenomic) et DeNoise (Topaz) — les deux excellents (Noise Ninja, filtre Nik aussi). Appliquez sur un nouveau calque. Je procède en deux passes : (1) légère réduction sur la majeure partie de l'image, en masquant les zones de très haut détail ou sans bruit ; (2) forte réduction mais seulement sur zones ciblées (ciel uni, etc.).
• Netteté (Sharpening) : Appliquez une netteté d'entrée (input sharpening) modérée au début. Pas d'autre netteté avant le redimensionnement. Après redimensionnement : netteté modérée à forte sur zones de haut détail ou pour guider l'œil. Sur calque séparé pour application sélective. En finition, éventuellement une légère netteté globale — encore sur nouveau calque pour masquer les zones plates (ciel, cœur des nuages).

Agrandir votre fichier pour grands tirages

Même gros, votre fichier peut ne pas suffire. Exemple extrême : tirage 2,40 m (8 ft) à 300 ppp = 28800 px de large. Panorama 3 images → ~12000-15000 px. Il faut agrandir sérieusement. Même nos 5 images (~24000 px) nécessitent un agrandissement.

Simple et efficace dans Photoshop : Taille de l'image → définir le grand côté → OK. Photoshop interpole (ajoute des pixels) et le résultat est plutôt bon. Votre fichier est désormais calé sur la taille de tirage.

J'ai testé Gigapixel AI de Topaz (ex-Genuine Fractals). C'est ce que j'utilise désormais pour tous mes agrandissements. Avantages sur Photoshop : (1) qualité souvent meilleure, parfois frappante ; (2) aperçu avant/après pendant le réglage. Inconvénient : lent (Photoshop est quasi instantané). Mais pour la qualité maximale, l'attente en vaut la peine.

Réaliser les grands tirages photo

Votre fichier est prêt à tirer. Ou du moins il devrait l'être si votre écran est calibré. Pour vérifier, je fais d'abord de petits tirages. Franchement, je rectifie souvent en cours de route : je commence par du 10×15 cm. Quand c'est bon, j'agrandis.

Si vous envoyez à un labo, assurez-vous que tout est parfait avant envoi. Ces tirages coûtent cher (métal, toile, acrylique). Pas de place pour les surprises. Faites vos propres tirages aussi grands que possible. Examinez de près, validez avant envoi.

Même si vous avez une imprimante grand format et tirez vous-même, faites des petits d'abord. Ne gâchez pas papier et encre coûteux sur des erreurs. Tout parfait avant la pièce finale.

Le résultat

Au final, vous avez une pièce superbe pour chez vous, votre bureau (ou pour vendre). Qualité supérieure à n'importe quelle photo unique. Fichier plus grand et meilleur que ce que produisent les boîtiers les plus chers du marché. Essayez pour votre prochain grand tirage.