Comment installer un caisson de basses et son amplificateur dans votre voiture — Guide DIY avec schémas
Installer soi-même un caisson de basses dans sa voiture, c'est grisant ! Quel plaisir de enfin profiter des basses puissantes qui manquaient à votre musique.
J'ai vu beaucoup de choses en des centaines d'installations audio auto — et malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens bien intentionnés se retrouver avec un système au son médiocre ou se faire arnaquer. Je ne veux pas que cela vous arrive.
J'ai rassemblé un guide complet pour vous lancer : infos d'achat, schémas, étapes d'installation, et plus.
Infographie — Comment installer un caisson de basses dans votre voiture
Avant de commencer
Pour vous donner une vue d'ensemble, voici les éléments de base pour un bon son et une installation réussie :
Connexions électriques :
- Connexion +12V à la batterie avec fusible
- Une bonne connexion solide à la masse (carrosserie métallique)
- Fil +12V « remote on » pour allumer/éteindre l'ampli avec l'autoradio ou le contact
- Une source de signal audio (autoradio/tête) pour l'amplificateur
- Câblage de l'ampli vers le caisson
Détails du caisson de basses :
- Un haut-parleur conçu pour les basses lourdes (subwoofer)
- Un caisson conçu pour les basses pour y installer le subwoofer (ou un caisson pré-assemblé)
- Un amplificateur avec filtre passe-bas et assez de puissance pour driver votre subwoofer (150W RMS minimum recommandé)
Dans la plupart des véhicules, une connexion +12V à la batterie est facile à trouver et à acheminer vers l'emplacement de l'ampli choisi.
Cependant, dans les véhicules modernes, il peut être plus difficile de trouver un fil +12V pour le « remote on » qui s'allume/éteint avec l'autoradio d'origine ou le contact (position accessoire).
C'est parce que les véhicules actuels ont plus de câblage lié à des signaux informatisés qui n'utilisent pas du 12V. Ce sont souvent des signaux de tension plus basse ou des bus de données, inutilisables pour cet usage.
Gagnez du temps et évitez la frustration en ayant les bonnes pièces et outils dès le début, pour ne pas avoir à courir après avoir commencé. Essayez d'obtenir les bases avant de démarrer.
Planifier le temps
Prévoyez assez de temps en plein jour et évitez de vous presser, surtout si c'est votre première installation audio auto. Le stress du temps cause des erreurs et des reprises. Mieux vaut bien planifier ou arrêter et reprendre le lendemain. Si vous pouvez, emprunter l'aide d'un ami est un gros plus.
Installer un caisson est souvent du travail dur selon le véhicule et le passage/cachage des câbles. Si vous l'ajoutez à un système d'origine, préparez-vous à plus de travail.
Bonne estimation : 3 à 5 heures ou plus pour l'ajout sur autoradio aftermarket, 4,5+ heures pour système d'origine.
Les bons outils font toute la différence ! Ça vaut le coup d'attendre un peu et de rassembler les bons outils au lieu de galérer avec les mauvais.
Pas besoin de se ruiner, mais en achetant malin, vous aurez la plupart du nécessaire sans vous ruiner.
La plupart sont des outils basiques et peu coûteux. Achetez malin et vous trouverez de bonnes affaires.
Rassembler outils et fournitures
Besoin d'un démarrage facile ? Envisagez un kit d'installation autoradio comme ce Scosche KT12A budget sur Amazon.
C'est l'une des étapes les plus importantes. Sans doute, acheter le bon ampli, le bon caisson et le bon subwoofer est crucial pour un bon son de basses.
La bonne nouvelle : vous avez plus d'options que jamais !
Pièces à réunir avant de commencer
- Kit de câblage amplificateur (voir notes ci-dessous) avec porte-fusible, fil remote, accessoires de connexion
- Fil d'enceinte pour le subwoofer (et connexions signal si autoradio d'origine)
- Outils à main
- Équerres de fixation pour fixer le caisson si nécessaire
- Perceuse-visseuse variable sans fil — pas obligatoire mais fortement recommandée
- Ruban adhésif électrique de qualité (doit porter « UL Rated » sur le mandrin intérieur)
- Colliers de serrage (zip ties), petit sachet — 15 ou 20 cm sont bien, d'autres marchent aussi
- Petit sachet de vis auto-taraudeuses #8 longueur 3/8" (si vous avez une perceuse)
- Cintre métallique (excellent pour en faire une tige droite pour tirer les fils)
Je suis fan des perceuses Black & Decker sans fil, elles m'ont bien servi pour les installations. Voici un excellent modèle abordable que je recommande sur Amazon.
Vous pourriez aussi prévoir de remplacer vos enceintes par de meilleures pendant que le véhicule est déjà démonté.
Kits de câblage amplificateur
Un bon kit de câblage amplificateur comme NVX XAPK4 Full Spec 4 Gauge 100% (OFC) Oxygen Free Copper Amplifier Power Wiring Kit with... inclut fusible, porte-fusible, fil d'enceinte pour subwoofer, câbles d'alimentation, fil remote, colliers, câbles RCA, cosses à anneau, et accessoires sympas. Ils rendent l'installation BEAUCOUP plus facile et évitent les prix exorbitants des petits magasins.
Les kits existent en différentes gammes de prix et qualité. Certains ne contiennent que porte-fusible, fusible, câble d'alim, masse, et fil remote (généralement 18 AWG). D'autres incluent aussi câbles RCA et fil d'enceinte.
Les meilleurs kits incluent accessoires d'installation : cosses à anneau, colliers, parfois passe-fils.
Je recommande définitivement un kit complet. Pour un ampli moyen, pas besoin de dépenser une fortune pour un bon kit.
Budget à prévoir
En achetant malin, comptez environ 30 $ pour un bon kit 8 AWG et 50-60 $ pour un kit 4 AWG qu vous apprécierez vraiment.
Note : Tous les câbles ne se valent pas. Certains mentent sur la section et ne contiennent pas du cuivre pur ou du fil plus petit que annoncé mais avec une gaine plus grosse.
Vérifiez les avis avant d'acheter. J'ai écrit un guide très utile avec plusieurs des meilleurs kits de câblage ampli ici.
Fil d'enceinte
Ne gaspillez pas d'argent dans du fil d'enceinte hors de prix. L'essentiel : achetez du fil de qualité — de préférence marque connue — avec bonne isolation et bons conducteurs. Un brin est marqué comme positif pour bien connecter.
Pour un subwoofer moyen ou une paire, une petite longueur de 1,5 ou 2,5 mm² (16 ou 14 AWG) convient. On trouve des bobines de 7,5 m ou moins à bon prix.
Pas besoin de marques ultra-chères, ne vous laissez pas convaincre de dépenser trop. Trouvez juste un fil de qualité, longueur suffisante (sur bobine), prix juste. Ne dépensez pas excessivement pour le fil d'enceinte, c'est du gaspillage — il vous faut juste du bon fil.
Attention ! Le fil marqué « CCA » n'est PAS du cuivre pur ! Face à la hausse du cuivre, les fabricants utilisent du cuivre plaqué aluminium, qualité inférieure au cuivre pur (et moins cher).
Pour le fil d'enceinte, c'est probablement OK, mais soyez vigilant à l'achat. La mention CCA est parfois en tout petit.
Pour la connexion à un système d'origine sans sorties RCA, prévoyez aussi une bobine de fil petit calibre (18 ou 20 AWG) longueur suffisante pour aller du câblage haut-parleurs du véhicule à l'ampli.
Une bobine de 15 m devrait suffire pour 2 paires de fils. Pour le prix d'une bonne bobine basique, voici un exemple de vrai fil cuivre abordable sur Amazon.
Choix de l'amplificateur
Pas besoin de casser la tirelire pour un bon ampli. Comptez 100-250 $ selon caractéristiques et puissance nécessaires.
C'est très important mais la bonne nouvelle : de nos jours, la plupart des amplis ont les bases pour fonctionner avec un caisson et produire de bonnes basses.
Rappelez-vous : vous pouvez utiliser un ampli mono-canal (dit « monobloc ») ou un ampli multicanal bridgeé pour plus de puissance.
Caractéristiques nécessaires pour de bonnes basses :
- 150W RMS disponibles pour le subwoofer (soit un canal unique, soit 2 canaux bridgeés)
- Filtre passe-bas (low-pass crossover) pour ne passer que les basses pures
- Marque milieu/haut de gamme avec bons avis
- Entrées niveau haut-parleur (speaker level inputs) si autoradio d'origine
Bridgeer un ampli signifie câbler la sortie haut-parleur pour profiter d'une conception intégrée permettant à 2 canaux d'alimenter un seul haut-parleur (ou paire) pour plus de puissance.
Cela permet typiquement 4x la puissance d'un canal unique ! (Vérifiez toujours les specs pour la puissance dispo et l'impédance requise).
Pour le commun des mortels, un ampli capable de 150W pour un subwoofer bien accordé suffit. Si vous voulez du vrai « punch » et des basses fracassantes, prévoyez plus de budget et un modèle plus puissant.
Les amplis auto modernes comme l'Alpine MRV-F300 offrent filtres passe-haut ou passe-bas pour bloquer basses ou aigus selon les besoins. L'ampli montré a des fréquences de coupure réglables. Le réglage « Full » laisse passer tous les sons.
Un filtre passe-bas (low-pass crossover) filtre les aigus et ne laisse passer que des basses pures.
Filtre passe-haut (high-pass) : bloque les basses et laisse passer les médiums/aigus tout en bloquant les basses qui distordent les petits haut-parleurs.
Options de filtres supplémentaires
Certains ont des fonctions additionnelles : fréquence de coupure réglable (vs simple on/off) et bass boost. Les filtres sont simples mais incroyablement utiles pour optimiser son et volume.
Côté puissance, on peut se contenter de moins avec un petit subwoofer (ex: 8" ou petit sub en caisson pré-fait).
Pour des basses nettement plus fortes et meilleures, visez le plus gros subwoofer qui rentre dans votre espace.
Amplis multicanaux vs mono-canal (mono)
Les deux types ont leurs avantages et inconvénients.
Si vous prévoyez d'alimenter
plus d'enceintes plus tard et d'étendre votre système, pensez à un ampli 4 canaux. Même si vous n'utilisez pas les 4 canaux tout de suite, c'est OK — vous pourrez les utiliser plus tard.
Cela laisse 2 canaux pour les enceintes avant et 2 pour plus tard : plus d'enceintes ou bridgeés pour un subwoofer.
Ampli multicanal — avantages/inconvénients :
- Flexible, idéal pour systèmes multi-enceintes
- Beaucoup de marques et modèles dispo
- Utilisable en mode 2, 4 canaux et autres (bridge)
- Populaires, donc beaucoup d'avis dispo
- Puissance nominale souvent plus faible
- Plus de connexions d'alim à gérer
- Peut être moins compact qu'un mono
Ampli mono — avantages/inconvénients :
- Plus haute puissance dispo pour subwoofer
- Souvent aussi compact ou plus petit que les multicanaux
- Commandes plus simples souvent
- Moins flexible — utile quasi seulement pour subwoofers
- Choix de modèles et options plus limités
- Beaucoup sont passe-bas seulement, pas de full-range possible
Je recommande un bon ampli 4 canaux de qualité 50W x 4 ou 75W x 4 (4 ohms) bridgeable à 150W+. Vous aurez plus de flexibilité future sans racheter d'ampli.
C'est le meilleur pari pour débutant et personne lambda à mon avis. Toujours malin de planifier à l'avance.
Il existe d'excellents choix aujourd'hui, dont un super ampli que j'ai testé ici !
Choix du subwoofer et points à savoir
Pour les subwoofers, ne foncez pas sur le moins cher. Cherchez un bon compromis prix, puissance, caractéristiques. Les bons avis sont indispensables.
Si c'est votre premier achat d'électronique et subwoofer, évitez généralement d'acheter caisson et subwoofer séparément, sauf si vous connaissez le volume de caisson recommandé (en pieds cubes) pour le ou les haut-parleurs.
Je recommande aussi un caisson clos (sealed) : un mauvais accord subwoofer/caisson bass-reflex donne un son terrible !
Je l'ai vu maintes fois, c'est incroyablement décevant.
Tout subwoofer ne va pas avec tout caisson
J'ai conçu beaucoup de haut-parleurs de types variés, et voici pourquoi ça importe : Chaque haut-parleur a des paramètres qui déterminent sa performance dans tel type/taille de caisson.
Si le haut-parleur n'est pas bien accordé, le son produit peut être bien en dessous de ses capacités.
Cela peut causer un « bottoming out » précoce (peu de résistance au mouvement, le haut-parleur atteint ses limites vite) ou simplement incapacité à produire des basses à volume normal.
Tout votre travail sera vain si c'est le cas, et c'est terrible de bosser dur pour un mauvais son.
Mieux vaut partir sur un combo subwoofer où 1 ou 2 subs sont correctement accordés au caisson. Dans la plupart des cas, une marque connue avec caisson+haut-parleurs est conçue pour bien fonctionner ensemble selon leurs caractéristiques. C'est l'option la plus pratique pour certains.
Mon conseil : achetez un combo subwoofer/caisson de marque pré-assemblé (« préchargé ») ou accordé. Ça garantit quasi un bon son.
Si caisson pré-assemblé, vous pouvez aussi prendre un modèle bass-reflex (vented) si vous voulez.
Les caissons bass-reflex ont généralement un son un peu moins « tendu » mais peuvent jouer plus fort et plus grave qu'un clos à puissance égale. C'est selon votre préférence.
Beaucoup de petits combos subwoofer sont bass-reflex pour plus de son dans un petit volume.
Généralement, il vous faut des subwoofers 4 Ohms
Beaucoup d'amplis, mono ou bridgeés multicanaux, exigent une impédance minimale de 4 Ohms. Gardez ça en tête en achetant. Plus d'infos ici.
Envisagez un subwoofer amplifié (powered subwoofer)
Un subwoofer amplifié auto est un système basses tout-en-un : caisson spécial, subwoofer accordé, ampli intégré.
Plus faciles à installer qu'un système ampli/caisson séparé.
Excellent choix pour qui change souvent de véhicule, surtout en leasing. Le coût total peut être inférieur ou égal aux éléments séparés !
Le subwoofer amplifié est une solution tout-en-un pour les basses. Bien que beaucoup soient ultra-compacts pour véhicules à espace limité, certains offrent des basses presque aussi bonnes qu'un système ampli+caisson plus cher. Coût total souvent inférieur ou égal à l'achat séparé. Pas d'ampli à fixer non plus !
Inconvénients : bien que plus pratiques à installer/retirer, ils ont souvent des performances moindres qu'un système ampli+caisson standard.
Les subwoofers amplifiés visent surtout à résoudre le problème d'espace limité et peuvent être limités en taille de haut-parleur, puissance d'ampli, et volume de basses.
Notez qu'ils sont généralement excellents si vous voulez de bonnes basses mais pas extrêmes.
Certains modèles ont cependant de gros haut-parleurs et haute puissance intégrée. J'ai couvert ce sujet avec de beaux exemples ici.
Outils recommandés pour une installation réussie
Je considère ces outils comme essentiels :
- Tournevis cruciformes et plats
- Bonnes pinces coupantes pas chères
- Pinces à long bec
- Cutter à lame rétractable
- Petit tournevis plat ou outil similaire pour déclipser garnitures plastiques et régler le gain de l'ampli à la fin
Idéalement, vous aurez aussi accès à ces outils, bien qu'ils puissent coûter plus cher :
- Multimètre numérique pour mesurer les tensions
- Perceuse-visseuse variable sans fil avec embrayage (ABSOLUMENT FANTASTIQUE pour accélérer le travail, percer, visser !)
- Bon outil à sertir + cosses à sertir
- Dénudeur (pas indispensable mais simplifie grandement le travail)
Certains s'achètent chez Wal-Mart ou Harbor Freight à prix discount. Mais c'est aléatoire s'ils ont tout. La plupart se trouvent pas cher sur eBay ou Amazon.
J'ai été très content de mon multimètre Harbor Freight. Bonne affaire, durable ! (Note : ils ont aussi une version budget 3-5 $ qui marche pour le dépannage installation).
Un outil à sertir (montré avec cosses) est excellent pour une installation pro et éviter les soucis de connexions plus tard. Je recommande les cosses bleues (droite) : plus faciles, acceptent fil 1,5-2,5 mm² mais utilisables avec plus petit si on le replie avant insertion.
Installer les subwoofers dans le caisson
Si vous suivez ma recommandation d'acheter un caisson préchargé, le travail sur le subwoofer est fait. Si vous achetez caisson et subwoofers séparément, il faut les fixer solidement.
Installez le subwoofer dans le caisson.
Je recommande vivement perceuse sans fil + vis à placo : elles pénètrent vite le bois du caisson.
La plupart des subwoofers utilisent 8 vis. Ne lésinez pas ! Les subwoofers sont lourds et vibrent beaucoup en fonctionnement. Fixez-les solidement.
Si la perceuse a un embrayage, réglez-le sur les premiers niveaux acceptables pour ne pas arracher le bois du caisson en vissant.
Installer votre ampli et subwoofer
Schéma général pour visualiser l'installation : (Cliquez pour agrandir ou ici pour le .pdf à visualiser/imprimer)
L'installation d'un amplificateur comprend plusieurs étapes de base :
Cheminer le câble positif vers la batterie et le cacher sous la moquette et garnitures côté batterie.
Il faut déclipser quelques garnitures plastiques intérieures comme les couvre-seuils qui s'enclipsent/déclipsent. Soyez prudent, et si besoin, utilisez délicatement un tournevis plat entre les interstices pour les déclipser. Relevez la moquette pour loger le câble d'ampli.
On trouve alors le bord de la moquette, facile à relever pour y glisser le câble.
Faire passer le câble vers le moteur et la batterie
Honnêtement, amener le câble à la batterie est souvent la partie la plus dure. Mais pas de panique, il y a presque toujours un interstice, un trou, un bouchon à retirer, ou un joint de passage de faisceau où percer avec un tournevis.
Avec une lampe torche, regardez sous le tableau de bord pour trouver un bouchon plastique à pousser (libérant un trou libre) ou un joint en caoutchouc avec faisceau d'usine vers le compartiment moteur.
Si besoin, utilisez un poinçon, objet pointu, ou un long tournevis costaud pour percer le joint. Puis utilisez l'« astuce du cintre » pour faire un tire-fil.
Si possible, percez un trou dans un joint de passage de faisceau pare-feu (« grommet ») et passez le câble d'ampli par là.
Si vous trouvez un bouchon de trou plastique comme celui-ci, faites-le sauter au tournevis et utilisez-le comme trou prêt à l'emploi pour le câble d'alim. Ça rend les choses BEAUCOUP plus simples !
Si vous passez par un joint de faisceau d'usine comme sur la 1ère photo, poussez jusqu'à pouvoir attraper le câble, puis tirez-le dans le compartiment moteur. Vous avez passé le plus dur !
L'astuce du cintre
Astuce utile : utiliser un cintre pour faire un « tire-fil » afin de passer le câble dans les zones étroites et difficiles, surtout de l'habitacle au compartiment moteur.
Avec une pince, redressez un cintre standard pour créer un « tire-fil » servant à passer le câble dans les petits espaces.
Enroulez du ruban électrique autour du câble d'alim et fixez-le au bout du cintre.
Poussez-le depuis l'habitacle (si pas d'alternative plus facile) vers le compartiment moteur, où vous pourrez enfin le tirer à la main et le détacher du cintre.
Mieux vaut arrondir les bouts pour qu'ils n'accrochent pas. Pour de meilleurs résultats, faites une petite boucle au bout où attacher votre câble et enveloppez bien de ruban électrique pour lisser les arêtes qui pourraient accrocher.
Faire passer le câble vers l'arrière de la voiture
Vous trouverez peut-être plus facile de déposer la banquette arrière et trouver un interstice pour passer le câble vers l'arrière. J'essaie généralement de voir si je peux passer la main/doigts dans l'interstice latéral de la banquette (base du dossier) et s'il y a un espace.
Sinon, j'utilise l'astuce du cintre, qui marche presque toujours.
Connecter le câble positif au porte-fusible.
C'est simple. Dénudez ~1,3 cm les bouts et assemblez le porte-fusible sur le câble positif dénudé. Mettez une cosse à anneau et sertissez avec pince-étau (ou autre pince costaud) ou outil à sertir.
Placez le porte-fusible près de la batterie avec ~30 cm max de câble, règle générale pour éviter qu'un court-circuit sans protection ne fasse exploser la batterie ou incendie le véhicule.
Ne croyez pas ? Ça arrive ! Il suffit d'un câble pincé non protégé pour faire fondre l'isolation et démarrer un feu.
Ne mettez PAS le fusible encore ! 
Je recommande vivement les cosses à anneau serties comme à gauche et pas celles à droite (cosses à œillet).
Car les cosses à œillet sont bien plus dures à sertir et peuvent nécessiter de la soudure pour une bonne connexion. Les cosses à anneau 8 mm (5/16") comme à gauche sont excellentes, plus faciles, et incluses dans beaucoup de bons kits. Pas chères non plus.
Si les gaines caoutchouc ne passent pas sur votre câble, pas de souci, laissez-les de côté si nécessaire.
Évitez les cosses à œillet comme montré ici. J'ai découvert que, bien que vendues dans certains kits et magasins de pièces, elles sont très difficiles à utiliser et nécessitent des outils à sertir haute force ou soudure haute température.
Elles risquent de vous bloquer pour l'installation du câblage ampli, et je détesterais que ça arrive.
Connecter solidement le câble positif à la batterie.
Utilisez la cosse à anneau pour fixer sur un boulon ou goujon de la cosse de batterie. Poncez ou brossez pour enlever la corrosion et exposer du métal propre si besoin.
Méthode optimale : cosse à anneau sertie sur le câble positif fixée sur goujon/boulon de la cosse de batterie. Retirez le fusible avant, installez le porte-fusible sur le câble avant de connecter à la batterie. Maintenez en place avec colliers sur faisceaux, durites ou supports voisins.
Connecter le fil de masse de l'ampli à du métal nu près de l'emplacement ampli/subwoofer.
Utilisez une cosse à anneau et fixez-la à la carrosserie (métal nu) avec une vis ou boulon d'usine. Alternative plus rapide : utilisez une perceuse sans fil et vis auto-taraudeuse pour percer le métal et fixer la cosse en même temps.
Si vous trouvez un point de masse d'usine à portée, c'est un excellent point de connexion. Sinon, vis auto-taraudeuse + perceuse = travail très rapide.
Connecter le fil remote-on à l'autoradio aftermarket et source signal
Si l'autoradio est aftermarket, un fil remote (bleu ou bleu/blanc) doit être dispo. Connectez-le à votre fil remote du kit.
Si pas d'autoradio aftermarket, c'est un peu plus dur. Options :
- Tirer le fil remote vers un +12V commuté par le contact ou position accessoire (1er choix)
- Utiliser un adaptateur spécialisé qui détecte la musique et, alimenté, fournit un signal remote
La 2e option ne devrait être nécessaire que dans les cas vraiment compliqués.
Presque toujours, on trouve un +12V commuté quelque part dans le véhicule. Ça peut prendre du temps, mais avec un bon multimètre, on le localise et on connecte comme pour le câblage haut-parleurs ci-dessous.
Sur la plupart des autoradios aftermarket, un fil bleu sort pour commander un ampli externe. Il fournit +12V quand l'autoradio s'allume. Connectez-y si dispo. J'utilise normalement des cosses à sertir (butt connectors) pour connexions fiables.
Connecter les câbles RCA — ou le câblage haut-parleurs si pas de sorties RCA
Déposez l'autoradio et accédez au câblage arrière ou à l'arrière de l'autoradio si aftermarket. Connectez aux sorties RCA si dispo, dans cet ordre de préférence :
- Sorties subwoofer (souvent marquées SUB ou SUBW)
- Si 4 sorties, utilisez les ARRIÈRE (REAR)
- Si seulement 2, c'est bon aussi
Le canal gauche est marqué par une prise blanche, le droit par une rouge.
Branchez vos câbles RCA à l'arrière de l'autoradio aftermarket, si dispo.
Connexion sur entrées niveau haut-parleur (si système d'origine)
Si pas de sorties RCA ou autoradio d'origine, il faut piquer sur le câblage haut-parleurs pour récupérer un signal audio. C'est peut-être plus facile pendant que vous connectez le fil remote à l'autoradio. S'il y a des enceintes arrière, c'est une autre option car le câblage dans le coffre peut être accessible.
Il faut trouver les infos de câblage de votre véhicule et checker des sites comme the12volt.com pour les schémas.
Sur chaque paire de fils haut-parleurs ou près du connecteur, dénudez ~1,3 cm et piquez. Soit en enroulant du fil, soit en coupant le fil d'origine et en connectant avec cosses à sertir en ajoutant un fil petit calibre.
Les cosses à sertir (voir liste outils) sont fiables et font bon contact. Je recommande de les utiliser si possible.
Cheminer le câblage vers l'emplacement de l'ampli
Après avoir connecté câble d'alim, fil remote, et fil signal, descendez-le du même côté du véhicule (selon besoin) et quand les fils se rejoignent, utilisez des colliers (zip ties) pour les tenir proprement ensemble. Coupez l'excédent de collier avec coupe-fil.
Regroupez proprement vos câbles d'alim et signaux comme ça. Pour économiser, espacez les colliers ~30 cm pour ne pas en abuser. Ils maintiennent le câblage, le rendent gérable, et évitent qu'il bouge avec le temps.
Fixation de l'amplificateur
Deux idées de fixation d'ampli qui marchent pour presque toutes les installations. Pas de stress ! L'une des deux devrait convenir. Cependant, le montage sur panneau (board) est bien plus esthétique et pro, et permet de placer l'ampli hors de vue souvent.
Pour la plupart, 2 façons simples et fiables de fixer votre ampli :
- Sur le caisson de subwoofer
- Fabriquer un panneau de fixation d'ampli et le fixer solidement à la voiture
Je préfère #2 : plus beau, plus pro. Légèrement plus de travail que #1, mais rend super bien et évite de soumettre l'ampli aux vibrations extrêmes d'un caisson.
Pour l'option #2, achetez une belle moquette pour caisson ou tissu foncé chez Joann ou autre magasin tissu/loisirs créatifs, recouvrez le panneau avec colle en bombe et/ou agrafeuse, puis fixez avec équerres ou cornières auto.
Du tissu noir existe en plusieurs types (j'ai souvent utilisé feutre noir ou aspect velours pour installations custom).
Un gros avantage du rack d'ampli (panneau ampli) sur mesure : il permet l'installation dans des endroits autrement impossibles.
Découpez juste une section de panneau (acheté chez Lowe's ou Home Depot par ex.) légèrement plus grande que l'ampli, fixez avec équerres ou cornières, et c'est tout.
Tant que vous avez la place et les pièces pour fixer le panneau, c'est relativement simple ! Vous en trouverez de bons que j'utilise ici.
Utilisez vis à tête plate (gauche) et PAS vis auto-taraudeuses pour fixer sur bois ou matériaux bois. Les cornières d'installation auto (droite) sont fantastiques pour fixer amplis custom, panneaux ampli, et caissons de subwoofer à la voiture.
Connecter tout le câblage à l'ampli et au subwoofer
C'est la partie facile ! Et vous êtes dans le « dernier kilomètre » — il reste peu de choses. Si tout va bien, vous aurez un son top bientôt.
Alimentation coupée et fusible du câble d'alim retiré, connectez câble d'alim, masse, et fil remote aux bornes correspondantes. Normalement les bornes + et - sont plus grosses que les autres.
Assurez-vous d'une bonne connexion serrée sans brins dépassants risquant un court-circuit.
(Cliquez pour agrandir & zoomer)
Connectez le gros fil d'enceinte acheté aux bornes haut-parleur de l'ampli. Si ampli bridgeable, connectez les fils comme montré ici. Si entrées RCA, connectez sur la paire d'entrées correspondant aux sorties haut-parleurs connectées.
Si entrées niveau haut-parleur depuis système d'origine, connectez-les maintenant. Elles devraient être étiquetées/codées couleur pour clarifier.
Mettre sous tension et vérifier les problèmes
Remettez le fusible d'alim et mettez le contact et l'autoradio. Vous devriez entendre du son et le voyant d'alimentation de l'ampli indiquer qu'il est allumé. Sinon, vérifiez ces points.
Si pas de son ou pas d'alimentation, c'est presque sûrement une de ces causes courantes :
- Masse auto défaillante (mesurez continuité entre borne - de l'ampli et pièce métallique de la voiture)
- Problème porte-fusible ou fusible mort
- Tension fil remote trop basse ou pas de +12V fourni
Généralement, il n'y a que quelques raisons pour qu'un ampli ne démarre pas et ne produise pas de son, donc c'est normalement l'un de ces problèmes de base listés ici.
Réglage du gain et des basses
Le problème avec des réglages de son sur l'autoradio ET sur l'ampli, c'est que les réglages peuvent être n'importe où et l'un affecte comment l'autre produit le son vers votre subwoofer.
Je recommande de procéder ainsi :
- Coupez tous les bass boost ou égaliseur (EQ) sur l'autoradio ou mettez au milieu/zéro.
- Coupez tout bass boost sur l'ampli ou au minimum.
- Mettez le gain de l'ampli au minimum.
La plupart des amplis bien conçus comme l'Alpine MRV-F300 offrent des contrôles de crossover flexibles à utiliser. Avec eux, vous obtenez une puissance musicale propre, faible distorsion, à haut volume. Étonnamment, très peu de gens exploitent ces fonctions à fond !
Lancez une musique que vous connaissez bien et qui doit avoir de bonnes basses à volume modéré. Puis, avec un petit tournevis ou embout qui va bien, ajustez le gain jusqu'à ce que la performance des basses soit au niveau que vous aimez.
N'oubliez pas que quand le hayon de SUV ou le coffre est fermé, le son change un peu par rapport à portes/coffre/hayon ouverts.
Si l'autoradio a encore pas assez de basses ou votre système sonne pas tout à fait bien, essayez le bass boost de l'ampli si dispo.
Un bass boost booste généralement la réponse grave autour d'une fréquence fixe ou réglable vers 50 Hz par ex. Ça peut ajouter du « punch » et de l'extension grave à votre système.
Résumé
J'espère que mon guide vous a apporté beaucoup d'infos utiles. C'est mon but : que tout le monde sache comme c'est bon d'installer son propre subwoofer et ampli auto.
Un conseil important : pour les systèmes audio « premium » d'usine type Bose, JBL, Harman Kardon, c'est plus compliqué car ces systèmes sont bien plus complexes.
Généralement, vous devriez quand même pouvoir ajouter un subwoofer en piquant sur une paire de fils haut-parleurs d'usine dans la plupart des cas.
Si vous bloquez ou ne vous sentez pas à la hauteur, demandez un devis à un bon magasin d'autoradio. S'ils disent que votre véhicule aura besoin de pièces et options non listées ici, demandez pourquoi.
Les options supplémentaires sont une grosse source de revenus pour les magasins audio auto.
Quoi que vous fassiez, ne vous laissez pas intimider. Suivez mes conseils ici pour être mieux préparé et faites votre installation étape par étape.
Presque tout le monde peut installer son propre subwoofer dans sa voiture et profiter de basses fantastiques !
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Documents à imprimer
- Infographie de base (.pdf)
- Schéma d'installation ampli auto
- Schéma de base câblage haut-parleurs pour woofers