Pourquoi vous avez froid chez vous malgré le chauffage
Vous êtes chez vous, le chauffage tourne. Mais vous avez froid. Vraiment froid.
Ce ne devrait pas être le cas, non ? Le thermostat affiche 21 °C (70 °F). C'est une température confortable. Du moins, c'est censé l'être.
Vous ne voulez pas le monter car votre facture d'énergie est déjà élevée. Et le baisser ? Cela ne ferait qu'aggraver votre inconfort.
Pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise à cette température supposément confortable ? Excellente question, et il y a plusieurs réponses possibles.
De nombreuses maisons ont des températures inégales. Et oui, c'est agaçant.
La température inégale figure parmi les problèmes les plus courants que nous rencontrons. Souvent, l'équipement de chauffage et climatisation n'est pas en cause. Ce sont les caractéristiques de la maison du client qui le rendent inconfortable.
« Chaud » signifie évidemment des choses différentes selon les personnes. Pour certains, 21 °C ne suffit pas. D'autres se sentent bien à 18 °C.
Ce qui nous préoccupe, ce sont les situations où vous n'êtes pas confortable alors que votre thermostat est réglé sur une température qui devrait l'être pour vous. Cela peut être 20 °C ou 23 °C.
Mais si vous avez froid cet hiver malgré un thermostat réglé sur une température relativement élevée, vous devrez peut-être modifier votre maison — pas remplacer votre chaudière.
Examinons les raisons les plus courantes des températures inégales, des zones chaudes et froides persistantes, et des sources d'inconfort dans votre habitation.
Les fuites d'air laissent la chaleur s'échapper
Il peut faire 21 °C dans le couloir où se trouve le thermostat, mais cela ne veut pas dire qu'il fait 21 °C près de la fenêtre où vous essayez de vous détendre. La règle générale sur la chaleur est qu'elle migre là où elle n'est pas. S'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, la chaleur produite par votre chaudière trouvera le moyen de s'échapper de votre espace de vie. Plus votre maison fuit, plus la chaleur a d'occasions de s'enfuir.
Et plus la chaleur s'échappe, moins vous serez au chaud et à l'aise.
L'air transporte la chaleur. Quand il y a des fuites dans l'enveloppe du bâtiment, l'air et la chaleur qu'il transporte s'échappent vers l'extérieur. Par ordre approximatif d'importance, l'air s'échappe généralement de votre maison via des fuites au niveau de :
- Plafonds et grenier
- Plancher bas et vide sanitaire
- Portes et fenêtres
- Prises électriques
- Vents de salle de bain, cuisine et buanderie
Quand l'air chaud s'échappe par ces interstices, une quantité égale d'air frais pénètre dans votre maison. C'est ce qu'on appelle l'infiltration d'air.
Chaque fois que l'air frais infiltre les pièces où vous lisez, regardez la télé ou passez du temps en famille, peu importe ce qu'affiche le thermostat — vous ne vous sentirez pas confortable.
L'air transporte aussi l'humidité, et l'air chaud en contient plus que l'air froid. Quand assez d'air frais infiltre votre maison, l'humidité peut devenir inconfortablement basse. Pensez peau sèche, lèvres gercées, électricité statique. Dans les cas extrêmes, une humidité trop basse peut même fissurer les meubles en bois.
Le même problème existe en été, mais en sens inverse. L'air chaud et humide infiltre votre maison, causant un autre type d'inconfort.
Quelle est la solution ? Colmater les fuites ! Les plus grosses opportunités d'étanchéité à l'air se trouvent presque toujours dans votre grenier et votre vide sanitaire. Un test à la porte soufflante révélera tous les interstices de votre enveloppe, pour que vous puissiez agir contre l'infiltration d'air indésirable.
Malheureusement, les fuites d'air ne sont pas la seule source « invisible » de perte de chaleur dans votre maison.
Vous ne voyez pas votre isolation, alors…
…comment savoir si elle a été posée correctement ? Ou si elle a été posée tout court ?
Une isolation inadéquate ou inégale, comme les fuites d'air, peut créer des zones chaudes et froides dans toute la maison.
Si vous avez déjà vu l'isolation de votre maison, c'est probablement celle du grenier ou du vide sanitaire. Mais sa présence ne garantit pas son efficacité :
- Les nattes de laine de verre sont difficiles à poser correctement. À moins d'être découpées pour s'ajuster parfaitement entre les solives du plafond, vous pouvez avoir une isolation inégale dans tout le grenier. Idem pour les nattes dans les murs ou le vide sanitaire.
- L'humidité du vide sanitaire pénètre dans l'isolation et la fait tomber au sol. Dans de nombreuses maisons, l'intégrité de l'isolation du plancher est gravement compromise à cause de vides sanitaires humides.
- Dans de nombreuses régions, les codes de construction d'avant les années 2000 n'exigeaient pas des niveaux d'isolation proches des exigences actuelles. De plus, beaucoup de constructeurs rognaient sur l'isolation à l'époque où les codes et contrôles étaient laxistes. C'était une tâche facile à bâcler avec peu de conséquences… hormis l'inconfort des occupants.
Dans les greniers, on résout ce problème en augmentant la résistance thermique (R) autour de 40 (R-40). Quand nous le faisons, nous colmatons aussi les traversées de plafond sous l'isolation existante. Puis nous ajoutons de la laine de verre ou de la cellulose soufflée par-dessus, augmentant la valeur R selon les besoins.
L'isolation des murs est plus délicate et, à cause de l'effet cheminée, offre moins de retour sur investissement que l'amélioration de l'isolation du grenier ou du vide sanitaire. Pour ajouter de l'isolation dans un mur existant, nous pouvons percer un trou et la souffler. Nous ne le faisons généralement que quand vous n'êtes toujours pas confortable après avoir amélioré le grenier et le vide sanitaire. Ça arrive, mais ce n'est pas très fréquent non plus.
Sans zonage ni systèmes CVC multiples, vous aurez probablement des températures inégales.
Vous avez deux étages ? Trois ? Si vous en avez plus d'un — et que votre système CVC n'a pas de zones ou qu'il n'y a qu'un seul système — vous aurez du mal à rester confortable.
Dans de nombreuses maisons, il fait toujours trop chaud à l'étage. Même en hiver, les étages supérieurs peuvent sembler curieusement chauds comparés au salon du rez-de-chaussée. Par exemple, vous montez le chauffage pour contrer l'infiltration aux étages inférieurs. Résultat : il fait beaucoup trop chaud dans les chambres à l'étage où les gens essaient de dormir.
Une différence de deux à trois degrés entre les étages est normale. Au-delà, cela peut entraîner de vrais problèmes de confort. C'est là qu'il peut être judicieux d'ajouter des zones, et le meilleur moment pour le faire est lors du remplacement de votre équipement CVC.
Mais attendez ! Ne peut-on pas ajouter des zones au système existant ? Si. C'est possible. Mais avec une installation CVC standard, cela sacrifie l'efficacité et sollicite davantage l'équipement. Le zonage a beaucoup plus de sens avec une unité extérieure à vitesse variable et un ventilateur à vitesse variable. La plupart des maisons n'en ont pas (encore), donc mieux vaut attendre d'être en position de passer à du matériel à vitesse variable.
Les systèmes à vitesse variable et le zonage vont de pair car l'équipement adapte la charge de chauffage ou climatisation à chaque zone. Les anciens systèmes standard ne le font pas. Quand vous remplacerez votre système, passer à la vitesse variable vous offrira une excellente opportunité d'ajouter une zone.
Et ce n'est qu'en plus de tous les autres avantages de l'équipement à vitesse variable.
Des gaines déséquilibrées causent aussi des problèmes de confort.
Différentes maisons ont différentes configurations, formes et tailles. Elles nécessitent donc différents équipements CVC et différentes conceptions de gaines.
En réalisant un calcul de charge Manual J sur votre maison, un expert en performance du bâtiment peut déterminer combien de pieds cubes par minute (CFM) de mouvement d'air vous avez besoin. Tout est question d'équilibre. Ensuite, un calcul Manual D révélera les dimensions de gaines nécessaires, leur nombre de coudes et leur emplacement dans la maison.
Vous voulez le juste équilibre entre pression positive (air entrant) et pression négative (air sortant). Beaucoup de maisons ont trop de l'un ou de l'autre.
Par exemple, avoir beaucoup plus d'air soufflé que d'air repris indique un déséquilibre des gaines. D'où vient la pression négative ? Si elle ne vient pas par les gaines de retour, elle vient d'ailleurs. Pensez : infiltration d'air et problèmes de confort.
Si vous n'avez jamais fait de calcul de charge Manual J sur votre maison — et la plupart des gens ne l'ont pas fait ! — c'est le moment. En plus des spécifications de débit, un Manual J indique aussi la taille appropriée de votre équipement CVC. Vous utilisez peut-être un appareil surdimensionné depuis le début.
Rappelez-vous : votre chaudière n'est peut-être pas le problème.
Si vous avez froid alors que votre thermostat indique le contraire, votre chaudière n'est probablement pas en cause. Dans la plupart des cas, elle fonctionne très bien. C'est votre maison qui a besoin d'attention.
Manque d'isolation, fuites d'air sévères et/ou gaines déséquilibrées sont souvent en cause. Ne pas avoir de zones peut aussi poser problème, mais parmi tous les problèmes évoqués, le zonage est le seul directement lié à la capacité de votre équipement CVC.
Parfois, il faudra remplacer votre CVC pour résoudre les problèmes de confort, mais pas toujours.
La bonne nouvelle ? Quel que soit votre problème, il peut être diagnostiqué et résolu — souvent pour bien moins cher que le remplacement de tout votre système de chauffage et climatisation ! Un spécialiste formé par le Building Performance Institute (comme PV) peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Nous identifions les sources de fuite d'air lors de nos audits globaux, et nous pouvons réaliser les calculs Manual J et D pour vous aider à optimiser vos gaines et votre installation CVC.
Le résultat : une maison confortable qui ressent la température affichée sur votre thermostat. Si cela vous tente, c'est le moment de diagnostiquer votre problème de confort !